MQ-200 Mikro Quadrokopter

 

Malum işim ağırlıklı olarak model uçak ve hava aracı ekipmanları üretmek, ancak uzun zamandır kendim için birşey yapacak vakit bulamıyordum ki geçtiğimiz hafta 2-3 saat vakit buldum ve bu mini hava aracını yaptım.
Kendi tasarımım olan MQ-200 şasesi üzerine, yine kendi ürünüm olan OpenLRS Multi kontrol kartı ve yazılımlarını yükselttiğim mikro escleri monte edip bunları HobbyKing marka 10gr lık motorlar ile birleştirip yine HK5030 pervaneleri takınca araç uçar hale geldi.

Böyle hızlı anlatınca kolay gibi gelmesin sadece bu aleti yapmam 1.5 usa online casino yıldır araştırıp okuyup öğrenmemin sonucu, yorum kısmına “bunu nereden alıyoruz?, parçaları nereden alıcaz? satar mısınız?” gibi garip sorular sormazsanız sevinirim.

İlk uçuşu böyle oldu:

Son derece güzel ve sessiz ilk uçuşunun ardından gazı %20 ye getirdiğimde uçtuğunu görünce buna GoPro bağlayalım da video çekelim dedik.
Sonuçta şu an dünyada GoPro kaldırabilen en küçük quadrocopter çıkmış oldu 🙂

 

 

İşte MQ-200 ile dün  Orhanlı’da yaptığım ilk açık hava uçuşu:

Eğer Multicopterler ile ilgileniyorsanız, soru ve fikirlerinizi paylaşmanız için.
Facebook Grubumuza Bekleriz.
http://www.facebook.com/groups/342441905817195/

180º Servo Genleştirici

Son zamanlarda yaptığım en basit cihazlardan biri de bu servo genleştirici,

Servo sinyalini okuyup bunu 2 kat harekete yol açacak şekilde yeniden düzenleyerek servoya gönderiyor. Bu sayede normalde 90 derece olan servo hareketi 180 dereceye çıkıyor ve model uçak kumandanız ile örneğin 180 Generic Levitra derece kamera hareket ettirmenizi sağlıyor.

 

Ürün içerisinde bir adet PIC12F683 barındırıyor ve tüm bu işlemleri 12F683 içerisindeki yazılım ile gerçekleştiriyor.

 

Ürün test videosu.

 

 

Ürün linki,

http://store.flytron.com/rc-electronics/139-servo-expander.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARİP (serbest uçuş modeli)

Serbest uçuş salon modelleri yarışması’ndan bir gece önce tamamen doğaçlama olarak yaptıgım ve ismini GARİP olarak koyduğum modelin bazı fotograflarını aşağıda bulabilirsiniz.

Model zar zor uçtuğu için plan veya yapım Online Blackjack detaylarını paylaşmayacağım ancak değişik modeller yapmak isteyenlere ilham verici olabilir diye fotograflarını paylaşmak istiyorum.

Özellikle kanatın basit yapısı ve streç film kaplaması daha dengeli ve hafif bir modelde işe yarayabilir.

UAV (insansız hava aracı) gibi FPV ucuşu

Geçtiğimiz günlerde Flytron markası ile sattığım bazı ozel kameralarımı ve yeni video anahtarımı denemek için sabahın 6:30 unda bir çatı uçuşu gerçekleştirdik.

Çatı uçuşundan kastım, uçağı çatıdan atarak ucurup yine çatıya inmek 🙂
Bu ciddi konsantrasyon, uçuş becerisi ve uygun bir de çatı gerektirdiği için pek az kişinin yaptıgı bir uçuş şekli.

Uçağa monte ettigim video sistemindeki kameralardan birini yere 45 derece ile bakacak şekilde yana yerleştirince insansız hava araclarindaki gibi hedef etrafında sabit acı ile dinerek çekilen çok güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ufacık köpük bir uçak için hiç fe fena değil.

Mini Swing 60cm EPO uçak

İnternetten ısmarladığım Mini Swing isimli mini model 2 gün önce elime geçti.

Model oldukça kaliteli EPO köpüğü kullanılarak yapılmış ve üzerinde gelen ekipman da hiç fena sayılmaz, sadece aileron servosunu daha kaliteli bir servo ile değiştirmem gerekti. Bunun dışında sadece alıcı ve pil bağlayarak ilk uçuşumu yaptım.

Uçuş karakteristiği her küçük uçak gibi agresif ve kesinlikle yeni başlayanlara uygun değil.

Önümüzdeki hafta modeli bir de gyro ile deneyeceğim biraz daha sakinleşeceğini umuyorum.

Edit:
Gyro ile yaptığım uçuşlarda model çok daha stabil bir karakter sergiledi ancak hala kolayca girdiği virillerden çıkmakta zorlanıyor.

BUDAMİ (bu da mı?) 2 metre planör

Yeni 2 metre planörümün tasarımına başladım.

Gövdeyi karbon olta kamışı üstüne inşa edeceğim, hatta buna inşa demek zor, kamışı sadece bom olmak yerine gövde olarak kullanıp uç kısmına servo, pil ve alıcı için bir çözüm bulmayı düşünüyorum. Pil işi kolay, ufak pillerden bir paket yapıp kamışın içine sokacağım, dışarıda sadece servolar ve alıcı kalacak.

3mm Balsa levhadan kesilecek parçaları ve 1mm kontraplaktan kesilecek olanları cizimde uygun biçimde yerleştirdim. Kanat desteğini Cord ile sıfır derece olacak şekilde ve 1.6 derece olacak şekilde 2 adet yapacağım.

İşte şu an autocad çizimi böyle görünüyor.

Autocad i hiç bilmediğimi düşünürsek, hiç de fena değil, kesinlikle çok ama çok kolay bir programmış, sadece teknik resim bilgisi gerektiriyor hepsi okadar.

Autocad dosyasını buradan indirebilirsiniz, proje ilerledikce dosyayı güncelleyeceğim.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/budami/budami.dwg

9 Mayıs 2009

Dün akşam, Atalar Model’in yeni lazer tezgahı ile Buda mı? nın ilk kesimlerini yaptırdım. Very Happy

Daha parçalar lazerden çıkar çıkmaz sıcağı sıcağına modelci dostlardan azarı yedik. Kontrol yüzeyleri küçük olmuş Rolling Eyes Olsun okadar kusur kadı kızında da olur diyerekten yola devam ediyorum, ne de olsa deneme uçağı, denemezsem nasıl öğreneceğim değil mi Smile

14 Mayıs 2009

Elevatörü biraz küçük tasarlamış olsam da moralimi bozmadan imalata devam ediyorum.

Lazer kesim parçaları bir araya getirip kontrol yüzeylerini hazırladım, Yüzeylerin zımparası da bitti, rudder menteşesi için bir parça ribstop kumaş kullandım, gayet güzel çalışıyor.

Rudder ve elevatör bağlatısını karbon tüpe yapıştırdım. Elevatör balsa bir kaideye monte edilecek, Rudder için karbonu yarmayı düşünüyordum ancaksonra vazgeçtim, onun yerine mikrobalon ile epoxy karışımından yan yüzeyde düz bir alan oluşturdum, karbonu kesip zayıflatmak yerine yendan bağlayacağım, rudder’ın eksenden 7mm sağda olacak olmasının sorun yaratacağını sanmıyorum, üstelik sökülebilir olacak.

Mikrobalon ile epoxy karışımını son derece sert olacak şekilde hazırlıyorum, elinizde yoğurursanız elinize yapışmıyor, sert sakız kıvamında ancak epoxy gerçekte sıvı ve yoğururken nekadar sert olsa da aslında bu malzeme yavaş yavaş akıyor. Birleştirdiğim yüzeyleri fırın jelatini ile sarıyorum, bu jelatin çok ince ve sert, mikrobalon donduktan sonra ayırdığınızda cam gibi bir yüzey ortaya çıkıyor.

Rudder ve elevatörün bağlantı kısımlarına 40gr camfiber destek yaptım.

Eğer zaman bulabilirsem yarın bu parçaları bir araya getireceğim.

17 Mayıs 2009

Cumartesi akşam 1 saat daha ayırıp gövde çizimini detaysız da olsa tamamladım ve ozalitciden çıktı aldım.

Şu an tek sıkıntım formu verecek olan parçaların dış yüzeylere geçmesini sağlayacak tırnakların olmaması, gövde eğer başarılı olursa, lazer kesim için tırnaklı bir çizim daha yapacağım.

Pazar sabahı bulduğum 2 saatlik zamanda gövdeyi ütüleme yöntemi ile balsaya aktarıp kesimini yaptım. Karbon tüp üstüne geçecek kontraplak parçaları, elimde hiç kontraplak olmadığı için sert balsadan yaptım. Normalde bu parçalar lazer kesim olacaktı ancak gövdeyi Ankaraya yetiştirmek istiyorum. Ayrıca gövdedeki ana taşıyıcı karbon tüp olduğu için balsa yeterli olacaktır diye umuyorum. Gövde dışını cam fiber kaplayıp garantiye alacağım.

AutoCAd çizim dosyası güncellendi son versiyonu buradan indirebilirsiniz.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/budami/budami.dwg

18 Mayıs 2009

İş çıkışı eve gelmeden yarım saatliğine atölyeye uğrayıp hem son halini resimledim hem de gerekli cam fiber kaplamaları yaptım. >
PPazar günü gövdenin alt kısmı ve bungee kancasının karbona bağlanacağı iki adet kanca yuvasını kurumaya bırakmıştım.

Kanca yuvasının içinde iki adet M3 somun var. Şeklen güzel görünmüyor olmasının sebebi mikrobalon karışımını biraz fazla hazırlamış olmam, bu sıcak havalarda epoxy miktarı fazla hazırlanırsa aşırı ısınıp erken donabiliyor.

Yuvaların alttan görünüşü böyle.

Yan paneller için epoxy karışımı hazırladım, oran doğru olsun diye miktarı çok tutuman gerekiyor, aslında gerekli olan miktar 3-4 gram kadardı. Bu miktarda hazırlayınca en büyük sorun epoxyi bir an önce kullanmak gerekmesi, bu yaptığım karışım 6 saatlik olmasına rağmen 15 dakika sonra ısınıp dondu. Kullandığım kısım ısınmadığı için onda sorun yok, hala sıvı.

Fotoğraflamışken epoxy işlemini de fotoğraflayayım dedim, umarm birinin işine yarar. br> Öncelikle fırında tavuk yapmak için satılan ince ve sert jelatinden bir katı balsa parçaların altına serdim,
bbol denebilecek bir miktarı elyafın üstüne doktüm.

Daha sonra düz kenarlı birşey ile hem epoxy’i yediriyor hem de fazlasını sıyırarak alıyorum

Son olarak yüzeyin düzgün çıkması için kendi uydurduğum bir çözüm uyguluyorum. ikinci bir kat fırın jelatinini epoxyli yüzeye serip üstüne WD40 veya herhangi bir yağ sürüyorum, bu yağın üstünden lastik spatula ile çekerek hem fazlasının aradan sıyrılmasını hem de yüzeyin düzgün olmasını sağlıyorum. Tam düzgün çıkması için en güzeli üste cam bir levha koyup ağırlık eklemek ama elimde uygun cam levha yoktu ben de bu çözüme başvurdum.

Sonuç böyle, epoxy donduktan sonra fırın jelatinlerini söküp pırıl pırıl yüzeyi ortaya çıkaracağım.

Kanadın tam önüne denk gelecek gövde desteğini de elyafla kaplayıp bu günlük işimi tamamladım.

19 Mayıs 2009

Bu gün 2M uçuşları rüzgar yüzünden yalan olunca Serçin hoca ile atölyenin yolunu tuttuk, orhanlıda Alaettin abiden gelen fiber kumaşı ve Gültekin abinin lazer kesimini yaptığı kontraplak parçaları Birol abiden almış olmanın heyecanı(hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim) ile kanatları kesmeye karar verdik.

Buda kanatları gerçekten çok ama çok sağlam bu yüzden bu gün Orhanlıda bungee çıkışına cesaret eden sanırım tek model oldu. Serçin hoca ile Planör Trainer olarak kullanmak için bu kanatlardan 4 adet yapmaya karar verdik. Biri benim Buda mı? için diğerleri de günlük uçuşlar için takımımızın envanteri olacak.

Öncelikle Serçin hocam profil şablonlarını numaraladı,

Sonra Bauhous dan aldığımız malzemeler ile Serçin hocaya bir tel kesme seti yaptık.

8mm cam fiber çubuğu yay gibi kıvırıp rezistans telini iki uuna bağladım ve çok gergin bir yay elde etmiş olduk, kesimi bu yayla yaptık.

Kesim 45-50 dakika kadar sürdü, toplam 16 adet kanat parçasının tamamını kestik.
Fotoğrafta Serçin hoca günün ürünleri ile görülüyor.

İlk BUDA kanadından edindiğim tecrübe ile bu kanadı hem sağlam hem de daha hafif yapmaya çalışacağım. Ankara yarışmasına yetişirse şahane olacak, yetişmez ise, Buda mı? gövdesini Spirit veya Buda kanadı ile kullanacağım.

21 Mayıs 2009

Budamı bu gün ankaraya yetişebilmek için biraz hızlandı;

Öncelikle kontraplak kanat yataklarını yan panellere yapıştırdım

Elevatör ve rudder’ın civatalarını hazırlayıp ilk montajlarını yapıp denedim, gayet düzgün oldular.

Rudder ve elevatör 2 şer vida ile kolayca takılıp çıkarılabiliyor, gövde üsüt inişte rudderın altı yere çarpacağı için, yaptığım bağlantının kırılma riski var.

Güzel oldu gibi, bakalım kaplayınca nasıl olacak

Havam batsın, lastik gergilerim bile karbon Laughing
Üstelik de kevlar ip ile ana karbon tüpe bağlayıp üstüne japon dökerek sabitledim, teknoloji çok ilerledi mirim.

YYan panelleri de yerlerine yapıştırdım

Gövde ortaya çıkmaya başladı

Çarpma anında kanat tüm yükünü buraya aktaracak,

Hayatta herşey autocad ekranndaki gibi iki boyutlu değilmiş, 3mm balsanın kalınlığını hesaba katmamam sonucu alt panel kısa kaldı

Ben de köşeler için çıta kesip kenarları doldurdum, sonra da zımpara ile tesviye ettim.

Vala! Sonunda benim de bir gövdem var

Arka kısımda da ufak bir ekleme ile kozmetik işlemler tamamlandı

Bu ön parça kavak kontradan kesildi, burun takozunun gelip dayanacağı kısım olacka, ayrıca çarpma anında pillerin ve kurşunların burnu kırmasını engelleyecek.

Karbon tüm gövdeden 5mm daha uzun, sebebi ise yine benim tasarım hatam, ama bu uzunluğun bir zararı yok hatta takozun içine gireceği için darbeyi doğrudan karbona aktaracak, Yine tüpün ağzı için kontraplaktan 2 adet kapak kestirmiştim, bu kapak sayesinde kurşunları tüpün içine yerleştireceğim

Kontrol telleri için ilk olarak gövdeye elmas uç ile bir kanal açtım

Ancak bu kanal işi pek hoşuma gitmedi, tellerin kasılmaması için uzatmak gerekiyor bu da karbonu zayıflatıyor,

Ben de baştaki fikrime dönüp, kontrol tellerini çubuğun dışından döşedim, böylece probem olduğunda müdahalesi de daha kolay.

22 Mayıs 2009

İlk olarak gövde yan panellerini mastar olarak kullanarak, gövde kapağı olacak balsaya şekil verecek iki parça kestim. bu sırada fotoğraf makinasının pili bittiği için kapağın yapımı ve bazı detaylar malesef yok.

Kontrol yüzeylerini kaplayıp yerlerine taktım, siyah doğru seçim mi pek emin değildim ama kapladıktan sonra göreceksiniz doğruymuş Smile

Kontrol telleri 1mm karbon fiber çubuktan, bu telleri bükemediğim için ilk yaptığım DLG modelimden beri aynı yöntemi kullanıyorum, bunun bir adı var mı bilmiyorum ama işe yarıyor.

Servo tarafında da bağlantı aynı şekilde,

Eski pil arşivimi karıştırırken 4 adet ciklet pil buldum, şarj aleti ile test ettim kapasitelerinde bozulma yok, tam da Budami’ye göre

Alıcı antenini karbon tüpten geçiremeyeceğim için, kuyruğa bağladım, bunun için eski usul anten gergisi yaptım. Bir parça servo kolu artığı ve ince lastik ile hem esnek hem de güvenli bir anten gergisi.

Ve Budami(bu da mı? nın ingilizce adı) üstkapağı ile poz veriyor

Piller uygun şekilde yerleştirilip Epp köpük destekler ile yerlerine sıkıştırıldı

EPP bloktan yontulup kaplanmış burun takozu da takılınca, ortaya oldukça güzel bir uçak çıktı.

Buda kanatları da takınına ortaya tam bir planör çıktı,
Bu halini görünce ben bile şaşırdım, ne yalan söyleyeyim böyle görüneceğini tahmin bile etmiyordum,

Gövdenin bitmiş hali, kurşunları ve pili takılı vaziyette 320 gram, şu anki tamir görmüş Albatros gövdemden 250 gram daha hafif. BUDA kanatları, ebat olarak bir miktar küçük olsa da 380gram geliyor.
toplam 700gram umarım iş görür.

Ankara dönüşü yeni kanatlarını da yapıp bu deneysel kanatları hurdaya ayıracağım.

Küçük bir not:
BUDA ve BUDAMİ nin isimlerinde herhangi bir ruhani asya etkisi yoktur, tamamen dandik olanı yapmanın keyifli olacağı teorisine göre seçilmiştir, açılımları şöyle;

BU DA MI uçak ?
BU DA kanat…

Bir projeye daha son verirken, 64 fotoğraf ve 4 sayfa anlatıma katlanıp okuduğunuz için teşekkür ederim 🙂

Remove Before Flight Anahtarı Yapımı

Şu uçakların havalanmadan önce sökülmesi gereken kırmızı kurdelalarından esinlenerek,


  • Uçağın elektrik sistemini açıp kapayan
  • Aynı noktadan şarj etme imkanı sağlayan
  • Üstelik anahtarı açmadan uçağı uçurmaya kalkmaya da engel olacak

basit bir anahtar projesi .
Gerekli malzemeler:
Tüm malzemeler 3-5 YTL tutuyor, Futaba servo soketi ve kablo yerine bozuk bir servonun kablosu kesilip hazır olarak kullanılabilir. Power jak ve soket elektronikcilerde kolay bulunan bir çifttir, eski bozuk radyo veya benzeri cihazlardan da sökülebilir.

Genel olarak Power soketin bacak şeması şekildeki gibidir,
Ortak uç ve jak’ın takılması ile aralarındaki bağlantı kesilen 2 adet uçtan oluşur, genelde orta uç + olarak kullanıldığından ben resimdeki gibi kodladım, orta ucu eksi kullanırsanız negatif yazdığım uçlar da + olur.

Artı ve Eksisine dikkat ederek kabloları resimdeki gibi lehimliyoruz.

Devre tarafındaki kabloya alıcımıza bağlayabilmek için gerekli soketi takıyoruz. Burad aben özel bir pense yardımı ile metal kontakları sıkıyorum, pense oldukça pahalı ve kolay bulunmayan türden o yüzden size tavsiyem eski ve bozuk bir servonun kablosunu kesip kullanın, hiç uğraşmayın.

Ve devremiz hazır,
Pil tarafında kalan uca birşey bağlamadım, o tarafa pili doğrudan lehimlemeyi düşünüyorum ki uçuş sırasında çıkma etme riskleri sıfır olsun.
Alttaki resimde jak sokete takılı olmadığından soketin anahtar uçları (eksi uçlar) birbirine kısadevre, yani uçağımızın sistemine elektrik verecek şekilde anahtar açık.

Bu resimde de jakı sokete taktım, böylece soketin içindeki anahtar açılarak alıcıyı devreden çıkardı, ayrıca jakın uçları da pilin uçlarına bağlanmış oldu.
Bu sayede hem uçağımızı yerde iken kapatmış oluyor, hem de jak üstünden şarj edebiliyoruz.

Artık tek ihtiyacınız, jakın ucuna 2 adet kablo ve bir de güzel REMOVE BEFORE FLIGHT yazılı kurdela bağlamak

Basit Vakum Kalıplama Sistemi Yapımı

Vakum kalıplama, günümüzde, bulaşık süngerinden, biberona kadar pek çok ufak ürünün market raflarında sunumu için kullanılan ince ve şeffaf ambalaj üretim yöntemidir. Artık, kullandığımız USB çubuklar vs her şey bu şekilde ambalajlanmış olarak geliyor.

Vakuma uygun plastik malzeme maalesef çok kolay bulunabilir birşey değil, en ünlüsü yoğurt kabı, büyük yoğurt kaplarından kesilerek şeritler çıkarmak mümkün ama şeffaf değil, ben ilk başlarda eve aldığım vakum kalıplanmış ürünlerin dışlarını biriktiriyor, en düzgün olanlarını ocakta ısıtıp düzeltip tekrar kullanıyordum, sonra uygun malzemeyi bir tanıdıktan bulduğum için rahatladım.
Ankara Hobbytime da kanopi için uygun kalınlıkta olan bu tür malzemeler satıyor.

Vakum kalıplama için öncelikle vakum tezgahına ihtiyacımız var, bu benim kullandığım mini vakum tezgahım.
0.7mm matkap ile birkaçyüz delik açtığım MDF bir aksesuar kutusu. Bu kutuları ev kadınlaır evde boyasın üstüne desen falan yapsın diye üretiyorlar ve büyük kırtasiyelerde ve yapı marketlerde çok çeşitli boyutlarda bulunuyor.
Kutu benim vakum çerçeveme büyük olduğundan hava kaçırmasın diye yarısının üstüne aşağıda görülen naylonu bantladım böylece oradaki delikleri iptal ettim.
IMG_5517

Kutumuzun kapağını açınca delikler içeriden böyle görünüyor. Nekadar çok delik okadar iyi.
IMG_5518

Ve kutumuzun yanına açtığımız kocaman delik, bu delik tam olarak elektrik süpürgenizin ucunun gireceği kadar olmalı.
IMG_5523

Bu benim kullandığım kalıp, model uçak kanopisi değil, tıbbi bir cihazın epoxy ile enkapsüle edilmesi için kullandığım plastik kalıpların erkek kalıbı. Balsadan yapıp güzlece vernikledim. Vakum kalıplamada çıkan detayları görseniz inanamazsınız bu yüzden kalıbın mükemmel olması çok önemli, yüzeydeki bir toz zerresi bile aynen kalıba çıkıyor.
IMG_5518

Bu da vakum için kullacağımız çerçeve. Gürgen resim çerçevesi kullanıyorum, hem alüminyuma göre daha az ısı iletip daha az el yakıyor hem de ısı dayanımı fena değil.
IMG_5520

İşte çalışmaya hazır tezgahımız. Plastik vakum filmini çerçeveye iki taraftan kağıt maske bandı ile bantladım. Bu benim uydurduğum bir yöntem, normalde iki çerçeve arasında sıkıştırarak bu işlem yapılıyor ancak bant da mükemmel iş görüyor üstelik söküp takması daha kolay.
IMG_5528

evdeki ocağımız elektrikli olduğundan ısıtma işini doğrudan burada yapıyorum. Gazlı ocak kullanıyorsanız, eveki fırını iyice ısıtmak veya hurdacıdan 5 ytl ye bir çkma tek gözlü elektrikli ocak almak da iş görür.
IMG_5531

Malzeme ısıya maruz kaldıktan 3-4 saniye sonra buruşmaya başlıyor.
IMG_5535

Ve 5-6 saniye sonra aşağıdaki gibi buruşukluk yok olup düz bir yüzey oluşup sarkmaya başlıyor, bu istediğimiz sıcaklığa ulaştığımızın işareti.
IMG_5537
Süpürgenin anahtarına ayağımızla basarak vakumu başlatıp, çerçeveyi plastik alta gelecek şekilde hızla ocaktan alıp, kalıbın tam üstüne bırakıyoruz.
IMG_5538

Herşey yaırm saniyede olup bitiyor, ve deliklerdne emilen hava plastiği yüzeye yapıştırıyor.
IMG_5539

3-4 saniye sonra soğumuş plastiği kaldırıyoruz altı böyle.
IMG_5542

İşte kalıptan söktüğümüz plastik ve nihai parça.
IMG_5544

Umarım açıklayıcı olmuşumdur.
Kolay gelsin.

Basit Vakum Pompası ve Vakum Kalıplama Çantası Yapımı

Basit Vakum Pompası ve Vakum Kalıplama Çantası Yapımı

Vakum altında epoxy kalıplama işini herkes elektrik süpürgesi ile yapıyor, ancak süpürgenin vakum gücü fazla değil ve süpürgelere özel poşetlerin hem boyutları belli hem de kolay yırtılıyorlar.

İşte Size Çözüm ! Vakumini (markası bile var) 🙂

Gerekli Malzemeler:

  • 2 metre 4mm lik Pnomatik hortum
  • 2 adet Pnomatik çekvalf
  • 4 adet hortum konnektörü
  • 1 adet T bağlantı
  • 5cm akvaryum hortumu
  • 20 ml lik Enjektör
  • Sera naylonu
  • Kalın bant (çifttaraflı bant tercih ettim)
  • Silikon
  • Küçük naylon poşet

İşte pompamızın ana malzemeleri
IMG_5428 IMG_5451_SM

Çekvalfin içerisinde kolayca çıkan bir yay bulunuyor, bu yayı daha önce ikiye böldüğüm tükenmez kalem yayı ile değiştirmiştim. Bu sayede valf çok daha düşük basınçta açılacak kadar yumuşak oluyor. Valfimize hortum konnektörlerini bağlıyoruz.
IMG_5434

IMG_5436

Hortum parçalarını iterek konnektörlere monte ediyoruz, hortumları mümkün olduğunca kısa tutmalıyız ki içerisinde fazladan hava kalmasın.
IMG_5437

IMG_5438

İşte hava sisteminin bitmiş hali böyle,
Valflerin doğru bağlanması için hava akış yönlerini gösterdim, bildiğimiz emme basma tulumba, enjektörü ileri geri oynattıkça içerideki havayı dışarı basacak.
IMG_5439

Gelelim vakum poşedinin yapımına..
Poşet olarak metresi 2 YTL ye satılan ve eni 2 X 2.5 metre olan sera naylonu kullanıyoruz. Son derece ucuz bir malzeme üstelik bir miktar esnek.
Kalınca bir bandı hortumun poşede gireceği yere bantlayıp, yuvarlak kesme aparatı ile 1cm çapında bir delik açtım.
IMG_5445

Konnektörü bu deliğe yerleştirip,
IMG_5446

Arka tarafından civata ile sıkarak ön yüzündeki conta ile sızdırmaz bir bağlantı elde ettim
IMG_5447

Silikon kocaman tüplerde satılıyor ama bize fazla lazım değil, bu yüzden plastik bir poşete bir miktar sıkıp, poşetin ucunu delerek istediğimiz kadar kullanabileceğimiz ve kalanını atabileceğimiz bir Silikon Tabancası yapıyoruz.
IMG_5430

Alttaki sera naylonuna silikon ile iç içe iki kapalı çerçeve çiziyor (donmasına gerek yok varlığı yetiyor) , içerisine b>yer silme bezi yerleştiriyoruz, bu bez vakumun kalıp boyunca yürümesini sağlıyor, aksi takdirde emiş deliğinin çevresi vakumlanınca vakum o bölgede kalabiliyor. Ben ayrıca kalıbın üstünü de komple bu malzeme ile kaplıyorum, böylece tüm yüzeyde düzgün ve eşit bir vakumlama oluşuyor, tabi kalıpla arasına asetat gibi epoxynin yapışmayacağı bir şey koymak şart.
IMG_5429

Gelelim sistemin çalışmasına.
Video Burada , ben çok beğendim, yorum sizin

Vakumun Sürdürülmesi

Vakumun sürdürülebilmesi çok önemli bir konu, yukarıda verdiğim sistemde eksik olan vakum sürdürme kabı bu sebepten gerekiyor.

Şöyle anlatayım;
Kalıplanmış malzemede esneme çok az olduğu için tam vakum ile normal hava basıncı arasında sadece 1-2 santimetreküp hava farkı var, üstelik hortumun içinde de bir hacim olduğu için bir türlü doğru vakumlama yapamıyoruz, üstelik 1 santimetreküp kaçak olsa herşey bitiyor.

Bu yüzden vakum sürdürme kabına ihtiyacımız var, ben camdan bir salça kavanozunu bu iş için sisteme ekledim, kavanozun kapağına aynı sistemle bir konnektör bağladım, bir T vasıtası ile emiş hattına bağladım.

Bu durumda vakum yaparken;
Kavanozun içindeki havayı da boşaltıyorsunuz,
Ancak kavanoz esnek olmadığı için hacmi kadar bir tampon emiş gücü oluşuyor,
500ml lik bir salça kavanozunun hacmi kadar ekstra vakum alanınız oluyor,
200-300 ml kaçak olana kadar da vakum kabul edilebilir aralıkta kalıyor.

Üstelik bu kavanozu doğrudan sisteme bağlayarak, epoxy karıştırdığınız plastik bardağı da içine koyarak epoxy de kalan kabarcıkları da vakumlayıp almakta kullanabiliyorsunuz

Kaçakları azaltmak için bağlantı noktalarını ve çekvalfleri çok hafif yağlamak ve vakumdan sonra hortumu ikiye katlayarak akışı kesip kaçak olabilecek tek yer olarak torba konektörünü ve vakum sürdürme kavanozunu bırakmak basit ve iyi bir çözüm, ayrıca bu sayede pompayı sistemden ayırıp başka işlerde de kullanabilirsiniz.

Bu arada sisteme bir de vakum saati ekledim (5YTL) ölçüm sonuçları inanılmaz, – 650 milimetre civa  değerini gördüm ama kavanoza güvenemediğimden üstüne çıkmadım. Hava basıncı 760 milimetre, yani  %85 gibi çok yüksek bir vakum değerine kolayca ulaşılabiliyor, bu da santimetrekareye 850 gram basınç demek.

Hiçbir izolasyon önlemi almadığım halde 1 saat sonunda vakum sadece %7 azaldı.

İşte vakum sürdürme kabı(kavanoz) eklenmiş sistemin son hali.

Son olarak vakum saatini kavanoza monte edip sabit hale getireceğim.
IMG_5451

Azcık da Eğlenelim!

Dayanamadım biraz eğlenip fotoğrafladım.

İşte Vakum altında ETİ – PUF

Önce
IMG_5458

Sonra
IMG_5457

Bu da videosu:

Vakum altında Eti Puf 🙂

ÇAKMA Motorlu Planör

Uzun zamandır bir motorlu planör yapmak istiyor ancak bir türlü başına oturmaya üşeniyordum, geçen hafta birkaç boş saat bulmamın ardından ortaya ÇAKMA çıktı

Kuyruğu V kuyruk, gövdesi karbon ok (bildiğimiz okçuluk oku) ve balsadan, 5A lik motoru ve katlanır pervanesi ile son derece “çakma” bir uçak.

Gövde tasarımı bilgisayarda falan yapılmadı, elimin gelişine göre kestim o yüzden ne ölçü ne de çizim var.

Pil için gövdede büyük iki boşluk bıraktım, ancak bittikten sonra önceki kısımda olması gerektiği sonucu çıktı. Durgun havada 7.4V 470mAh LiPo pil ile yaptığım denemede son derece güzel uçtu, termal yakalayıp kırlangıçların arasına bile daldı. Rüzgarlı günlerde daha büyük bir pil bloğu ile burun ağırlığı artırılabilir.

V kuyrukta daha önce İbiş‘te kullandığım kumanda yöntemini kullandım. Kumanda telleri doğrudan karbon tüpten çıkarak resimdeki gibi 9 derece dönüp kumanda boynuzlarına giriyor.

Bu motoru www.himodel.com dan sipariş ediyorum, herkese tavsiye edebileceğim harika bir motor. 5A maksimum akım çekiyor, fazlagüçlü değil ama 26gr ağırlığı sayesindeuçuşta avantaj sağlıyor. Üstelik çok sağlam, Polyclub uçağımda da aynı motoru kullanıyorum, şu ana kadar kırabilmiş veya bozabilmiş değilim.

Gövdenin üst kısmını kapatan kapakta aklıma yeni gelen bir yöntem kullanıyorum. Kapakta 3 adetneodium mıknatıs var ve bunlar gövdedeki 3 mıknatısa karşılık geliyor. Pil takıp sökerken veya kristal değiştirirken büyük kolaylık. Kapak gövdeye şak diye yapışıyor.

ÇAKMA’yı şimdilik Polyclub kanadı ile uçuruyorum, bu kanat ebadı itibarı ile bu gövdeye biraz küçük ancak yine de keyifli bir uçuş sağlıyor. Bir sonraki hedefim aynı kanat profilinde ancak daha uzun bir kanat yapmak.

The BUG DLG Planör

Planlarını bulduğum The BUG isimli mini DLG yi önce kendi yaptığım gövde olan BUGI ile denedim ancak çok ince olan gövde hatalı inişlerde kırılıp durunca orjinale döndüm.

Orjinal The BUG’ın yapımı konusundaki forum burada.
Gerekli Malzemeler
  1. 2.5mm Bir levha balsa (Bauhouse)
  2. 2mm Balsa levha (gövde için)
  3. 3mm yuvarlak Gürgen Çıta (Bauhouse)
  4. 3.5mm Karbon tüp (Model Merkezi)
  5. 3mm Depron levha
  6. Kaplama Malzemesi
  7. Çelik gitar teli (Torsiyon yayı için, kumandayı servolardan iple vereceğim)
  8. 2 adet 3.5gr servo
  9. 1 Adet BlueArrow 5-6 kanal alıcı
  10. 3.7V 75mAh LiPo
Kanadımız BUGI de kullandığım aynı kanat, bir tek kanadın arka-orta kısmını keserek kontraplak destek ekledim ki gövdeye vidalanabilir bir DLG kanadı olsun.
Bu gövdenin 10 kez kırılmış hali, tamir göre göre biraz kendini kaybetse de evin bahçesinde denemeler yaptığım için habire ağaçlara ve duvarlara çarpmasına oldukça iyi dayanıyor.  Bu fotoğraflardan sonra burnu kesip EPP köpükten bir burun yaptım, bundan sonra burun tüm şoku emdiği için bir daha gövdede kırım olmadı, BUG yapan herkese tavsiyem burnu mutlaka EPP ile değiştirmeleridir.

Kanat bağlantı kısmını ahşaba çakılarak kullanılan metal somunlardan yaptım, son derece dayanıklı ve plastik vida-somun ikililerine göre de son derece dayanıklı ve küçük.

Kuyruk dümeni olarak + şeklindeki DLG kuyruk sistemini uygun gördüm, dümenler zımpara ile form verildikten sonra iki yüzü koli bandı ile kaplanıp kenarları makasla kesilerek keskin kenarlar elde edildi. Eski kırık karbon tüplerden ufak parçalar ile de desteklendi (resimde siyah şeritler olarak görülüyor.)

50cm Spitfire Serbest uçuş / RC dönüşümü

Bu hafta Modelizmo.com dan serbest uçuş modeli elektrikli bir Spitfire sipariş ettim.
Ürün linki şöyle: http://modelizmo.com/urunler_detay.asp?id=3456&gid=384&rnd=2

Jamara’nın bu modeli köpükten yapılma ve içerisinde 2.4V NiCd pil ve bu pile uygun bir motor ile geliyor. gövde 2 parçadan yapılıp yapıştırılmış ve içerisi tamamen boş, toplam ağırlığı 85gr olan bir serbest uçuş modeli.
http://modelizmo.com/media/%5B1%5D12063.jpg

Önce aktivatör ve mikro malzemeler ile tamamlamayı düşündüğüm uçağın montajına başlayınca motorun tek hücreli pil ile 3A akım çektiği ve aktivatörlerin 50cm kanat açıklıklı böyle ağır bir model için yüksek hızda etkili olup olamayacağı gerçeği ile başbaşa kaldım.

Bunun üzerine 2 adet 3.7gr servo, bluearrow 5.5gr alıcı, el yapımı 15A ESC, 7.2V 15W fırçalı motor ve 7.4V 300mA LiPO pil kullanrak uçağı bu duruma getirdim.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/spitfire_mini/IMG_3162.JPG

pushrod olarak 0.32mm gitar teli kullandım, esnememesi için teli pipet ve kulak temizleme çubuğu içerisinden döşedim.

Yapıştırıcı olarka uhupor kullanmayı düşünüyordum ama modelin yanında gelen silikon bazlı yapıştırıcı çok daha iyi, hem köpüğe iyi yapışıyor hem de titreşimleri sönümleyebiliyor.

ESC yi devreye modelin pil şarj ve açıp kapama düğmesinin bulunduğu plaketten bağladım, dolayısı ile pil üzerinde iken şarj edilebiliyor ve açıp kapama anahtarı mevcut.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/spitfire_mini/IMG_3164.JPG

Gövdeyi kapatınca bu duruma geldi.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/spitfire_mini/IMG_3167.JPG

http://www.melihkarakelle.com/fotolar/spitfire_mini/IMG_3168.JPG

Kumanda yüzeyleri bu şekilde
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/spitfire_mini/IMG_3169.JPG

Bu da pil şarj soketi ve açma kapama anahtarı, burun kısmının üstünde de lipo balans soketinin ucu görünüyor.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/spitfire_mini/IMG_3170.JPG

25 ytl lik bir model için hiç fena değil 🙂
Model 113gr da tamamlandı, 85 gram olan orjinal ağırlığından biraz fazla ancak 2.4V 3A lik motorun 7.5W lık gücüne karşılık 15W motor gücü sayesinde nerede ise dik vaziyette asılı durabilecek kadar güçlü olduğundan bu ağırlığın üstesinden gelebiliyor. En büyük sorun yüksek uçuş hızı ve boyutu sebebi ile çok ani dönüşler yapan dengesiz bir uçak olması.

Bahçede otların adam boyu olduğu bir alanda kısa uçuşlar yaptım, otların frenleyici etkisi sayesinde kırımsız şekilde birkaç kez yere indi.
Ardından Orhanlı’da beklenenin üzerinde performans ile son derece güzel bir uçuş gerçekleştirdi, serbest uçuş modeli olmasından kaynaklanan fazladan dihedral yüzünden, alttan kanatlı olmasına rağmen hacı yatmaz gibi davranması sebebi ile pek manevra yeteneği olmasa da, o kadar rüzgara meydan okuyup havada ve hayata kalabilmiş olması da çok sevindirici.

Birkaç kez sertçe yere çarptığı halde, hiçbir kırım yaşamadı, günün tek kırımı da yerde otların elevatörün arasına girdiğini farketmeyip uçağı sertçe yerden kaldırmam sonucu elevatör yüzeyinde yaşayıp onu da bantla tamir ettim. Rüzgar sebebi ile polyclubın bile 15 dakikada pil bitirdiği bu günde, bu çelimsiz ufaklık her şarjda 10 dakika civarında havada kalmayı başardı, rüzgarsız günlerde çok eğlendireceğe benzer.

1/72 Spitfire MK1

Bu gün sabahtan yaptığım İnce Depron Levha Çıkarma Aparatının nimetlerindne istifade edeyim mini uçak yapayım derken Levent Şaşkınbakkaloğlu Beyin gönderdiği linkler arasında, arayıp da bulamadığım spitfire şablonunu görünce gaza geldim.

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=611386
Adresindeki şablonu indirerek printerdan çıktı alıp, gövdeyi depronun dış kısmından aldığım 0.8mm lik levha, kanadı ise Polyclub’dan artan bir parça mavi köpükten çıkardığım levhalar ile tamamladım.

Şablonu buradan indirebilirsiniz http://www.melihkarakelle.com/fotolar/spitfire/spitfire.pdf
Bu şablon RC groupstan indireceğinizdne farklı, çünkü kesim hatları dışında, katlama çizgilerini de kesikli çizgi ile gösterdim.

Uçağın burnuna 2 adet toplu iğne saplayarak ağırlık merkezini ayarlayıp serbest uçuş yaptım.Ağırlık yaklaşık 0.5 gram.
Bu da videosu

Şu an gözüme şahane görünüyor ve ilk deneme için hiç de fena değil. Biraz zımpara, boya ister ama daha erken.
Buna bir pervane, motor ve de pil ekleyince tadından yenmeyecek gibi.

Polyclub Elektrikli Köpük Uçak

Fransız tasarımı köpük kanatlı ve depron gövdeli Polyclub türü model uçağım.

Bu da abimin uçurduğu bol hasarlı acıların policlub’ı

Uçağın gövdesini oluşturan depron ve kontraplak kısımlar lazer ile kesiliyor.

Lazer kesim için Autocad ile hazırladığım şablonlar bu dosya içerisinde mevcut. Elle kesmek isteyenler de dosyayı kağıda bastırıp kullanabilir. Malesef kanat profili dosyada mevcut değil ve elimde de dosyası bulunmuyor, o konuda sizin yaratıcılığınıza kalıyor. (kanat altının formu kanat yatağından alınabilir ama üst form malesef yok.

Polyclub Autocad Lazer Kesim Dosyası

2GRM (2 gramlık elektrikli serbest uçucu)

Bu gün sabahtan yaptığım İnce Köpük Levha Çıkarma Aparatı ile ilk modelimi yaptım.

Öncelikle aparat ile 0.8mm mavi köpükten levhalar kestim.
Bu levhalardan 5 dakikada evin içinde süzülecek bir uçak yapmak niyetinde idim.

Süzülücünün güzel güzel süzülmesinin ardından, sınırlı olan evin içinde değil dışında uçurmayı denedim ancak 1 gramın altında olan uçak pek fazla tad vermedi.

Bunun üzerine, PiccoZ helikopterin kuyruk motoru ve kuyruk pervanesini neodyum mıknatıstan yaptığım pil kontakları ile beraber uçağa monte ettim.

 

 

 

Sonuç, motor gücü ağırlığı ile eşit olan her uçak gibi zıpkın gibi uçan 2 gramlık bir uçak

Tek hatam uçağa zamanlayıcılı bir motor kesici takmayıp, ufak bir rüzgar ile yere çakılmasını beklemem oldu. birkaç başarısız uçuşun ardından dümenleri düzgün ayarlamam ile, uçak döne döne yükseldi, yükseldi, yükseldi ve 20 metrelik bir çam ağacının tepesine kondu

Mıknatıslı pil, ağaca çarpma esnasında aşağı düştüğü için pili kurtarabildim ancak uçağın düşmesi için sağlam bir rüzgar çıkması gerekecek. Neyse ki fotoğrafını çekmişim.

Köpük Tabaktan Uçak / Cinalin’nin UçanTabağı

Gün geçmiyor ki, havacılık alanında yeni gelişmeler olmasın.

Ancak bazı şeyler ileri giderken, çocukça heyecanları da korumak lazım, diyerekten felsefi bir mesaj vererek konuya başlayayım.Evet, bu akşam aktivatör sarmak için pipet almaya markete gittiğimde aynı rafta duran depron tabaklar dikkatimi çekti bu tabağı ne zaman görsem bir gün bundan uçak yapmalıyım derdim, bu güne nasipmiş.

Uçağımızın adı Cinalinin UçanTabağı

Bundan daha basit, uçan tek şeyin kağıt uçak olduğunu iddia ediyorum

Depron tabak ile başlıyoruz. 5 tanesi 1 YTL.

Arka yüzüne keseceğimiz şekli çiziyoruz.

Kanadın ön yüzü foil şeklinde olacak şekilde biraz aşağıdan, arka kısmı da ince bir kaçış kenarı olacak şekilde yukarıdan kesiliyor.

Kanadımız yandan foil şeklinde çıkıyor

V kuyruğumuzu da ortadaki kanallardan kesiyoruz. Aslında uçağı tasarlarken kuyruğu tabağın diğer kısımlarındna çıkarıp, balsa gövdeye monte edecektim ancak bir anda aklıma bu şekilde yapmak geldi.

Gövdemizi de kesiyoruz. buraya kadar 2 dakika sürdü.

Kesilen parçalar böyle görünüyor, UHU POR ile hızlıca yapıştırmak için yapıştırıcıyı sürüp üflüyoruz.

Va-La. Uçağımız hazır

Yandan da şahane görünüyor ama henüz bitmedi,

Burun ağırlığı için ufak bir parça lehim teli koparıyoruz, ölçüyü vermek için kanadın üstünde fotoğrafladım.

Burunda iki delik açıp teli doluyoruz

Kanat üstüne uçağın adını yazıyoruz

Ve kokpite cinaliyi çizip uçağı tamamlıyoruz.

Uçuşu için söyleyebileceğim tek şey. ŞAHANE.
Biraz hız vermek gerekiyor ancak süzülmeye başlayınca ok gibi gidiyor. kanadın ön kısmı daha kıvrık (daha aşağıdan kesilmiş) olan bir model daha yaptım, onda süzülme hızı çok daha düşük oldu.

iyi eğlenceler…

 

İnce köpük levha çıkarma aparatı

Bu gün Mehmet Alaca Bey’in mini köpük kesme aparatından esinlenerek bu aleti yaptım.

http://www.melihkarakelle.com/fotolar/rc_aktivator/IMG_2892.jpg

Depron levhalardan veya köpükten istediğiniz kalınlıkta levhalar çıkarabilmek için bire bir. 0.23 mm lik gitar telinden yaptığım kesme aleti ile yüzey arasında kalan mesafeyi ayarlayarak istenilen kalınlıkta levha çıkartmak mümkün oluyor.

Aşağıda 6mm deprondan çıkarılmış 0.7-0.8mm lik depron levhalar görünüyor.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/rc_aktivator/IMG_2890.jpg

Aslında aletin yapımını detayları ile anlatmıştım ancak yanlışlıkla pencereyi kapatınca hepsi gitti, umarım bukadar açıklama yeterli olur.
Salon modelcilerine duyurulur

Ayrıca bu alet ile kestiğim köpüklerden yaptığım uçaklar için tıklayın;
1/72 Mikro Spitfire
2GRM (2 gram uçak)

Mikro Cessna 172

MikroP2 nin başarılı outdoor uçuşundan sonra gaza gelerek Cessna 172 ye başladım.


Gövde 6 ve 3mm lik deprondan kesildi, kanatlar da 6mm deprondan zımparalanarak hazırlandı.

Şu an, uçuş performansını test etmek için IR alıcı ile indoor uçmakta, aşağıdaki resimde IR alıcı ile görülüyor.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2138.jpg

Burun kısmı balsa ile desteklendi, yine motor yatağı da 1mm lik balsadan yapıldı.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2135.jpg

Aslında aileron ve elevatör ile kumanda etmeyi düşünüyordum bu yüzden rudder yoktu başta, ancak aktivatörlü aileron uçağı döndürmeye bir türlü yetmeyip bir de ağırlığı sebebi ile dengeyi bozunca kanatları eski haline getirip, kuyruğa balsa bir rudder ekledim.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2133.jpg

Uçak bu hali ile evin içinde tam bir tur dönemiyor, dönüş çapından küçük bir salonum olduğundan sadece 3-4 saniyelik test uçuşları yapıyorum ancak oldukça performanslı bir uçak, 1/4 gazda düz uçuş yapabiliyor ve 20-30 derece açı ile tırmanabiliyor. Tabi bu değerler 12gr lık IR indoor alıcı için geçerli.

Sonrasında Cessna172 nin 35Mhz kuamnda takımını da monte ettim,

Herşeyini söktüğüm BlueArrow alıcıya mini soket ekledim, bu sokette 3 kanal ve + – elektrik bağlantıları bulunuyor, böylece tek alıcı ile birden fazla mini uçağı uçurmak için söküp takabiliyorum.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2145.jpg

Uçağın diğer tarafına 2 adet aktivatör sürücüsü bir adet ESC monte ettim,
Bu arada asetat kalemi ile de belirgin olmasını istediğim hatlarını boyadım.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2144.jpg

Ve akrilik boyayı Airbrush vasıtasıyla atıp, bu ufacık uçağın hem görünülürlüğü arttı hem de yüzüne biraz renk geldi.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2146.jpg

Bu da diğer bir açıdan Cessna172’nin son hali.
http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2147.jpg

Bu Cessna’nın tek problemi, ön kısımdaki elektronik takım + pil + motor gurubunun uçağın kuyruk kısmına göre hafif olması ve ağırlık merkezinin geride kalmasıydı.
Misler gibi boyadığım Cessna 172 malesef hiçde güzel uçmadı, ağır kuyruk aktivatörleri ve köpük kuyruğun fazladan sürüklemesine, altı düz üstü zımpara ile şekillendirilmiş kanadın düşük kaldırma etkisi eklenince ancak havada kalabilen bir uçak ortaya çıktı.

Ben de Cumartesi gecesi 3 saatimi ayırarak, yenisini yaptım

Kanat 3mm deprondan, dolap kapağının eğimli kenarında omuzlanarak büküldü,,
Kuyruk kanatları 1mm çok hafif balsadan yapıldı ve aktivatörler yeni bobinler ile çok ama çok küçük ve hafif sarıldı, üstelik eskisinden 2 kat daha güçlü çalışıyorlar.
Tam evden çıkarken kanadın üstüne attığım 3mm lik bant şerit sayesinde de kanada dihedral verdim. Boyasız ama boyanması da yakındır. Şu anki ağırlığı 13gr.

SSonuç harika, pazar günkü rüzgarlı havada bile son derece kontrollü şekilde uçtu, yükseldi, alçaldı. Rüzgara karşı büyük bir planör kadar kararlı şekilde kumanda alarak durdu. Daha rüzgarsız bir günde loop bile atacak gibi görünüyor  🙂

http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2538.jpg

http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2539.jpg

http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2540.jpg

http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2541.jpg

http://www.melihkarakelle.com/fotolar/cessna172/IMG_2543.jpg

Uçuş videosu aşağıda:


İple Kumanda için Torsiyon Yayı Yapımı

Model uçaklarda dümenleri hareket ettirem için kullanılabilecek yöntemlerden biri de torsiyon yayı ve ip ile kumandadır.

Normal sistemlerde servo, dümeni hem iter hem çeker.İple kumanda da ise itmek mümkün olmadığından, dümeni sürekli olarak bir konuma zorlayacak bir yay ve karşı konuma hareket için ip kullanılır.

Torsiyon yayları küçük hacimde büyük döndürme kuvvetlerini karşılayabilen basit yaylardır.

Gerekli Malzemeler
  1. 0.28mm ince gitar teli
  2. Pense veya karaburun

Gitar telimiz böyle paketlerde gelir
ve içinden şöyle birşey çıkar

Teli ihtiyaç duyduğumuz kuvvete uygun boyda kesiyoruz,
Burada  yayımızın kuvvetini 2 faktör belirliyor telin çapı ve telin boyu.
Boy artıkça yayımız yumuşarken, kalınlaştıkça da sertleşir.
Mikro servolar için ideal boy 30mm civarında, bu yüzden 40-50mm lik bir parça kesiyoruz. Daha sert bir yay servomuzu gereksiz yere zorlayacağı için önermiyorum.

Telimizin ucundan 90 derece büküyoruz. Bükümde uçta kalacak boy size kalmış, balsa kuyruklar için 5mm yeterliyken depron yumuşak olduğu için 10-15mm olması gerekebiliyor.

Daha sonra diğer ucu 90 derece büküyoruz, burada iki ucun farklı eksenlerde büküldüğü görebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış, eğer U şeklinde bükmüş olsaydık dümenin düz durduğu pozisyonda yay çok güçlü olacaktı, ben iki uç arasında 90 derecelik bir açı olmasını yeterli buluyorum, tabi size kalmış. 

Yayımız bu şekilde, bir ucu dümenin bir tarafına, diğer ucu diğer tarafına saplanarak monte ediliyor.
Bu sayede artık bir tarafa yay ile döndürülen, diğer tarafa ip ile çekilen bir dümenimiz oluyor.

BUGI DLG Planör

Planlarını bulduğum The BUG isimli mini DLG yi yapmaya başlamam ancak gövdesinin benim elimde bulunan alıcı ve servoya göre fazla büyük olması sonucu ortaya BUGI  çıktı.(bugi  diye türkçe okunuyor)   Orjinal The BUG’ın yapımı konusundaki forum burada.

Gerekli Malzemeler
  1. 2.5mm Bir levha balsa (Bauhouse)
  2. 3mm yuvarlak Gürgen Çıta (Bauhouse)
  3. 3.5mm Karbon tüp (Model Merkezi)
  4. Kaplama Malzemesi
  5. Çelik gitar teli (Torsiyon yayı için, kumandayı servolardan iple vereceğim)
  6. 2 adet 3.5gr servo
  7. 1 Adet BlueArrow 5-6 kanal alıcı
  8. 3.7V 75mAh LiPo
Hem kuyruğu dengeleyecek kadar önde, hem de elimdeki alıcı ve servolara göre küçük bir gövde yaptım. Gövdenin planı vs yok, göz kararı bir tarafı kesip çıkan parçayı şablon olarak kullanıp tamamladım.

Uçuş ağırlığı 80gr 🙂

MikroP2 Mini ParkFlyer

İlk Mikrop’um motor gücü ve esc tasarımındaki yetersizlik ve alıcı eksikliğinden uçamayınca, yenisini tasarladım.

Çalışma ve uçuş videoları aşağıda

Bu Mikro Parkflyer 2 (MikroP2),

Özellikleri

20gr uçuş ağırlığı
8gr itiş gücü,
180mAh Lipo pil,
4A ESC,
110Ohm aktivatör
ve 35 Mhz hafifletilmiş Bluearrow alıcısı ile 3 kanalllı V kuyruklu gerçek bir mini uçak

V kuyrukta iki adet 110Ohm luk aktivatör bobini bulunuyor, bu bobinin yapılışını Aktivatör Yapımı sayfamda anlatmıştım.

Gövde 6mm deprondan yapıldı, ESC ve yine kendi yapımım iki adet Aktivatör Sürücüsü enerjilerini 180mAh lik LiPo pilden alıyorlar,
Aşağıda fotoğrafta yeşil görünen parça 2 neodyum mıknatıs ile yaptığım pil konnektörü.
Neodyum mıknatıslar lehim tuttuğundna ve iletken olduklarından bu tip bir konnektör ile pili takıp çıkarmak çok ama çok kolay.
Yapımı da oldukça basit, 4 adet mıknatıs alıyor 2 sini uçağa ikisini pile lehimliyoruz, hepsi bukadar.
Üstelik sert çarpmalarda kolayca ayrılan pil sayesinde hem uçak hem pil zarar görmüyor.

Uçağın diğer tarafında, herşeyini söktüğüm 2.5Gr lık alıcı var.
Bukadar hafif olması yüzünden dengelemek için burna kurşun eklemek gerekebilir.

İşte pil ve konnektör yakın çekim.

Pili taktığımızda da böyle görünüyor.

Ev içi denemelerde güzel ve hızlı ca süzüldü, hızlı olması sevindirici, çünkü açık havada rüzgarla boğuşması gerekecek.

İşte bu kadar

Mikro-P Mini Depron Uçak

Evde boş boş duran depron levhalar gözüme ilişip dururken ve bir yandan da çift aktivatörlü bir uçak yapıp yapmamayı düşünürken elim bir türlü AutoCAD gibi alengirli programlara gitmeyince Flash programının kolay kullanımlı arayüzü ile bu uçağı tasarladım.

Planı 2 adet A4 kağıdına tam sayfa basıldığında düzgün çıkacak şekilde ayarladım, böylece evdeki printer bu ufaklığı basmak için yeterli geliyor.

Planlar burada: Sayfa1,Sayfa2

Kanat profili doğrudan bükülmüş deprondan oluşuyor, depronu kanat formunda bükmek için öncelikle eğimli bir yüzey üzerine bir miktar büküp, bu sırada üst yüzeyinden sıcak hava tabancası ile ısıtıyorum, böylece verdiğiniz şekil kalıcı oluyor. Ayrıca kanadın orta noktasını gövde ile birleştiren parçadaki eğimli form da yapıştırma sonrası depronun bu şeklini korumasını ve düzgün kalmasını sağlıyor.

Aşağıdaki resimde kanat bağlantı parçassı ile kanadın birleşim yeri görünüyor.

Büküm sonrası kanadımızın tam şekli böyle.
Pelikan model elden atmalı süzülücünün kuyruk çıtası olarak kutusundan çıkan balsa çubuk uçağın ana gövdesini oluşturuyor.

Bunlar da kuyruk dümenlerini yönlendiren aktivatörler. elevatör ağırlığı sebebi ile normalde aşağı doğru duruyor ancak uçuş sırasında doğal konumunu alıyor.

50mA lipo pil, IR alıcı ve motoru bağlandıktan sonra görüntüsü böyle.

Ve Bingooooo, Tam 12 Gram.

Kanat açıklığı ve uçuş hızı sebebi ile evimin salonunda uçmaya uygun olmasa da en azından bir miktar yükselip biraz dönerek duvara toslayabiliyor
Gerçek uçuşunu ya uygun bir kapalı alanda, veya yeni tasarlayacağım mini radyo alıcı ile açık havada yapacak.

Mikro Radyo Kontrollü Uçaklar için Aktivatör yapımı

Mikro boyutta rc uçaklar için servo kullanımı imkansız zira şu an var olan en küçük servo 1-2 gram ağırlığında. Bu sebepten hem ağırlığı 0.5 gramdan daha az hem de evde yapıldıklarında nerede ise bedava olmaları sebebi ile aktivatör bobinli sistemler tercih ediliyor.

Aktivatör yapımı son derece basit.

Gerekli Malzemeler;

  1. Tutkal veya su bazlı plastik duvar boyası gibi kuruyunca sertleşen basit bir sıvı (portakal suyu da olur ancak biraz yapışkan)
  2. 220V ile çalışan herhangi bir röleden sökülecek ince bir makara bobin teli (rölenin içerisinde plastik bir makaraya sarılı hazır duruyor sadece sökün)
  3. 2 adet 3mmX1.5mm lik yuvarlak neodium mıknatıs.
  4. İç içe geçen eski bir radyo anteninin 6mm çapında olan bölümü. (Antenin alt kısmını keserseniz tüm borular geriye doğru rahatça sökülür)
  5. 2x2cm ebatlarında 2 parça depron.

Öncelikle röleden söktüğümüz bobin makarası ile işe başlıyoruz.

bir çubuk üzerine geçirerek rahatça dönmesini sağladığımız makaramızı resimdeki gibi bir şeylere sabitliyoruz ki bobinimizi sararken rahatça dönsün.

Anten tüpümüz ve iki küçük parça kestiğimiz 3mm depron bobinimizin sarılacağı ana yapı olacak.

Borunun üçe bükük kenarlı ucunu deprona bastırarak düzgünce kesmesini ve depronun borunun üstüne geçmesini sağlıyoruz.

İkinci levhayı da geçirdikten sonra aralarında 2mm kadar boşluk bırakıyoruz.

Boşa dönmemesi için bobin telinin bir ucunu boruya bantlayıp sarmaya başlıyoruz.

yaklaşık 1.5-2mm kalınlıkta bobin teli sarınca işimiz bitiyor. Bobin telinin boyu ve kalınlığı bobinimizin direncini belirliyor. 3.7voltluk bir pil ile besleyeceğimiz için sarım sonrası uçlarındaki dirence R dersek.
Bobinimizin maksimum çekeceği akım 3700/R  (mAh cinsinden) olacaktır. Benim sardığım bobin 70 Ohm değerinde oldu yani maksimum 50mAh akım çekecektir. Aktivatörümüzü tam güçle sürmek istiyorsak bu akımı verebilecek bir aktivatör sürücü devremiz olması önemli. Ben yaklaşık 25mAh ile besliyorum yani tam gücü kullanmıyorum ancak bu güce çok küçük uçaklarda zaten gerek yok.

Öndeki depron parçayı dikkatlice çıkarıyoruz bu aşamada bobinin açılmamasına özen göstermek lazım. Şayet dikkatli ve sıkı sardı isek olduğu gibi kalacaktır.

Evet bobinimizi sonunda gördük.

Beyaz tutkal, sıvı Latex yada artık elimize sulu ne gelirse bobine sürüyoruz. Ben fosforlu süsleme boyası kullandım, su bazlı ve kuruyunca içindeki beyaz tutkal güzelce donuyor.

bir çubuk yardımı ile bobinimize tutkalı iyice yediriyoruz.

Bobinimizi kurumaya bırakıp, mıknatısın yapımına geçiyoruz. ufak bir parça balsa veya kibrit çöpü mıknatısımızda oluşacak dönme enerjisini uçağımızın hareketli kısmına iletecek.

Balsanın ucuna CA sürüp mıknatısımızı yapıştırıyoruz.

İşte aktivatörümüzün hareketli kısmı hazır.

Bu arada tutkalımız kurudu, depron levhadan iterek bobini borudan çıkartıyoruz.

Sonunda bobinimiz de hazır
iyice tutkal emmemiş kısımlar varsa bir damla CA yapıştırıcısı sorunu çözmekte bire bir. Yalnız dikkat edin plastik için olan CA, bobinin izolasyonunu eritir. Metal için olanlar çok daha iyi.

Bitmiş aktivatörümüzün yakından görünümü böyle.

Bu da aktivatörümüzün monte edilmiş hali.
Normalde bobinin içinde rahatça duran mıknatısımız bobine elektrik verildiğinde akımın yönüne bağlı olarak sağa veya sola dönmek istiyor, bu da kuyruğumuzu hareket ettiriyor. Montajda dikkat edilmesi gereken nokta, mıknatısın, kuyruğun dönme ekseninin tam üstünde kalması, böylece hareket ederken yine bobinin içinde kalacaktır.

Gördüğünüz gibi son derece basit.
Afiyet olsun

İBİŞ (PELİKAN gövdesi temelli yamaç planörü)

Bu hafta sonu Çatalcaya gitmeye karar verdiğimizde elimde hiç planör olmadığı ve deneyim eksikliğim yüzünden başkalarının uçaklarını deneme riskine giremeyeceğim için uçuranları izlemeyi düşünüyordum. Sonra gece saat 23:00 da rafta duran PELİKAN model uçak kutusundaki gövde ile ufak bir uçak yapıp en azından 3-5 atışta kırana kadar eğlenmiş olurum diyerek bu projeye giriştim, uçak toplam 3 saatte bitti ve bittiğinde adı falan yoktu.İBİŞ’i Çatalca’da yamaçta denemek üzere götürdüğümde 3-5 dakikalık bir uçuş sonucu parçalanmasını bekliyordum.
Ancak ilk havaya atıldığında 5-10 dakikalık güzel bir uçuş yaptı (ben yapmadım, bir ustası yaptı)
Hiçbir ek ayar gerektirmeden ikinci uçuşunu biraz yardım alarak ben yaptım ve gün sonuna kadar toplam 2 saat havada kaldı, 4 yeni başlayana uçuş kursu vermekte kullanıldı. 20 den fazla kez sert şekilde yere çarptı, 2 kez tam burun üstü deaddive yaptı ve toprağa saplandı.
Sonuç, hiçbir hasar yok
Aşağıda gördüğünüz resimler uçuş günü sonrası evde çekildi yani resimdeki hali o 20 çarpışmayı yaptıktan sonraki hali.
Oldukça dayanıklı ve fazla emek gerektirmeyen bu uçak, kırılmasın,ya kırılırsa gerginliğini atıp keyifli bir gün geçirmek için gerçekten harika.
O kadar keyif aldım ki, şahsen başka bir model yapmadan önce bu uçakta her şeyi denemek ve geliştirebildiğim kadar geliştirmek istiyorum.

Ustaların yorumu¿
– Bundan bir tane yapmak lazım Melih!
– Çok eğlenceli!
Yeni başlayanların yorumu¿
– Ben de istiyorum!
– Çok sert çarptım umarım kırılmamıştır! (kırılmadı)

Gerekli Malzemeler

  1. PM Modelin Pelikan modeline ait plastik gövde,
  2. 500mm boyunda 1mm çapında 1 adet karbon çıta (Pushrod için),
  3. 525mm boyunda 1mm çapında 1 adet karbon çıta (Pushrod için),
  4. 380mm boyunda 3.5mm çapında 1 adet karbon çıta (Kuyruk için),
  5. 90mm boyunda 10mmX10mm Balsa çıta,
  6. 110mm eninde 800mm boyunda Depron levha (kanat üstü  için)
  7. 120mm eninde 800mm boyunda Depron levha (kanat altı  için)
  8. 10mm eninde 800mm boyunda Depron levha (kanat içi boşluk için)
  9. 160mmX140mm Depron levha (çapraz ikiye bölündüğünde kuyruk dümenleri)
  10. 2 adet Submicro 5 veya 6gr servo,
  11. Uygun bir mini alıcı (link:Eaero 6 kanal 35Mhz FM alıcı)
  12. Küçük hacimli LiPo veya NiMh pil,
  13. Kıvamlı Japon yapıştırıcısı
  14. Çeşitli çaplarda ısı ile daralan boru (makaron)
  15. Koli bandı ve tamir bandı
  16. 27gr Kurşun ağırlık
  17. Ivır-zıvır

Yapım

İkiye ayırdığımız Pelikan gövdesinin içine malzemelerimizi görüldüğü gibi yerleştiriyoruz.
Yerleşim biraz sıkışık gelebilir ama fazla zorlanmadan yapılabiliyor, Pil ve alıcıyı çift taraflı bantla yapıştırırken,
açılı yüzey ve sağlamlık ihtiyacı sebebi ile servoları, arkasına balsadan ufak bir parça koyarak doğrudan japonla yapıştırdım,
böylece ileride sökmek istendiğinde servoyu kırmadan balsa sıyırıp ayırmak mümkün.
Hem açmadan şarj etmek hem de açma kapamayı yapmak için bir soket ile pilin uçlarını dışarı aldım.

 

Servolara bağlı olan 1mm lik karbon çıtalar, kuyruğu oluşturan 3.5mm lik çıtanın içinden resimde görüldüğü gibi biraz esneyerek geçiyor.
Pelikanın kuyruk çıtası normalde 6mm dikdörtgen ahşap bu yüzden bağlantı yerine 3.5 luk karbonu doğrudan sabitleyemiyoruz, çözüm olarak elimdeki bir parça 5mm lik ve içi boş çıtayı buraya sabitleyip sonra içerisine kuyruk karbonunu geçirdim.

Servo detayı uçaktaki en önemli şeylerden biri.
karbon çubuklar esniyor ama pek fazla değil ve sıkışık alan yüzünden fazla da zorlamamak gerekiyor,
aşağıdaki resimde servo ile karbon çubuğu bağlayan kısım görünüyor.
Şekildeki gibi soru işareti şeklinde büktüğümüz bir parça çelik teli makaron ile 1mm karbon çubuğumuza monte ediyoruz, daha sonra bir parça japonu makaronun içine doğru veriyoruz ki bu şekilde sabitlensinler. Ortaya çıkan parça hem servonun hareketinin karbon çubuğa iletilmesini sağlıyor, hem de yanlışlıkla servonun çelik telden çıkmasını engelliyor. Karbonun esnekliği sayesinde hafifçe esneterek çelik teli kafadan sökmek de mümkün oluyor.

Bu detay parçalar bittiğinde servolarımız resimdeki gibi görünüyor.
İki servoda düzgün şekilde çalışmasına rağmen kontrol çubukları birbirine mani olmadan gücü kuyruğa iletebiliyor.

Kuyruk çıtasının içinden gelen kontrol çubukları uçtan çıktıktan sonra şekildeki gibi L şeklindeki çeliktel ile makaron aracılığı ile birleşip plastik boynuzlar ile hareketi kuyruk dümenlerine iletiyor. Bu parçalarda ilk uçuşa kadar sabitleme yapmıyoruz, makaron ısıtılıp sıkılmış olsa da bir miktar hareket serbestisi veriyor, bu sayede ilk uçuşta ayarlarımızı yapıp sonra japon ile sabitliyoruz.

İşte V şekilli kuyruğumuzu o şekilde tutan ve karbon kuyruk çıtası ile birleştiren balsa parça,
Bu parçayı yonttuğumuz 10mmX10mmX90mm ebadındaki balsa çıtadan yapıyor ve karbon çubuğa yapıştırıyoruz.
Ben doğrudan yapıştırmak yerine karbonun dışına geçirdiğim makaronu balsaya yapıştırdım, böylece biraz zorlayarak kuyruğu çıtadan çıkarmak veya döndürerek açısını değiştirmek mümkün.

İşte uçağımızın bitmiş gövdesi böyle görünüyor.

İlk uçuşta ne kadar ağırlık gerekir bilemediğim için 2 adet kurşunu gövdenin dışına yapıştırmıştım, ilk uçuşla bu ağırlıkların gerekli olduğu anlaşıldı ve içeri koyulabilirler. Toplam 27 gram kurşun güçlü rüzgarlarda uçağımızın tutunmasını sağlayacak.

KANAT YAPIMI

Kanadımızın yapımı uçağın en kolay kısmını oluşturuyor.
80cm boyunda 1cm,11cm ve 12cm eninde üç adet 3mm depron parça kesiyoruz.
12cm lik parçaya kanat ucundan 2 cm mesafeye denk gelecek şekilde 1cm lik depronu boylu boyunca yapıştırıyoruz,
bu ufak parça araya sıkışarak iki kanat yüzeyinin arasındaki boşluğun oluşmasını sağlıyor,
11cm lik parçayı sağlam bir bantla kanat hücum kenarından 12cm lik parçaya sabitleyip katlıyoruz, böylece altta resimde görülen kesit oluşuyor.
Profilimiz neredeyse simetrik, kaldırma gücü yok denecek kadar az, ama dert etmeyin bu kanadı güçlü rüzgarlarda yamaçta uçurmak için yapıyoruz, eğer kanat profili kaldırıcı olursa sert rüzgarda o kadar fazla kaldırma kuvveti üretir ki 100 gramlık uçağımızı kontrol edemeyiz.
Düşük rüzgar hızları için daha az simetrik bir profil de yapılabilir ne de olsa bu yöntemle kanat yapmak 5 dakika sürüyor.

Dihedrali kanadı tamamladıktan sonra yapıyoruz. Yapımı oldukça kolay, kanadın orta noktasından falçata yardımı ile üst kısmını kesiyoruz, alt kısma dokunmuyoruz, sonra üst kısımdan 1-2mm lik bir kısmı kesip çıkarıyoruz, kanadı çıkardığımız kısım yüzünden oluşan boşluk birleşene kadar katlıyor ve temas eden kenarları tekrar yapıştırıyoruz. Sağlamlık için bir tur tamir bandı ile kanadımızı sarıyoruz.
Ayrıca kanat bittikten sonra alt kısmından boydan boya bant çekmekte fayda var, ben içinde cam lifleri olan esnemeyen özel bir bant kullandım, tamir bandı da aynı işi görmekte. bu bant şerit kanadın esnemesini engelleyerek sağlamlığını bir hayli artırıyor.

Bitmiş kanadın görünümü böyle.

Evet uçağımız İBİŞ uçuşa hazır,

Abim ve arkadaşlarım için toplam 5 tane daha yapacağımız bu modelden sizlerin de yapması dileği ile,
Kolay gelsin.

8gr RC Micro Rogallo (Mikro Delta Kanat)

Sadece 8 gram, üstelik artık 2 kanal !!!

9 Gramlık Rogallo‘dan sonra Kendi infrared verici alıcı sistemimi tasarlayıp, PIC12F629 işlemcisi kullanarak aşağıda görülen sistemi hazırladım.
İşlemci kumandadaki gaz kolundan aldığı sinyalle motoru istediğiniz devirde döndürürken, sağ sol dönüş sinyallerini de bir bobin ve küçük bir neodium mıknatıs sayesinde kuyruk dümeni hareketine çeviriyor.

9gr RC Micro Rogallo (Mikro Delta Kanat)

Sadece 9 gram !!!

Gerekli Malzemeler

  1. 300mm boyunda 1mm çapında 3 adet karbon çıta,
  2. 120mm boyunda 1mm çapında 2 adet karbon çıta,
  3. 1 adet enjektör iğnesi,
  4. 1 adet buzdolabı saklama poşeti,
  5. Bally, bant ve japon yapıştırıcısı,
  6. 2mm kalınlıkta balsa levha,
  7. Kırık veya uçurmaktan sıkılınmış Picooz model micro helikopter.

Francis Rogallo’nun ünlü Delta Kanat tasarımını heralde bilmeyen yoktur. Bu uçuş aracı, 1960larda mars atmosferinde astronotların uçarak bir yerden bir yere gitmesini sağlayacak, mümkün olan en hafif, dayanıklı, dengeli ve sökülüp monte edilebilir uçağın yapılması amacını güden bir projenin ürünü olup, günümüzde ki Microlight uçakların babasıdır.

Tasarım oldukça basit, üçgen delta şeklinde bir uöurtma gövdesi ve bu gövdenin tam orta noktasından aşağıya uzatılan bir sarkacın ucuna bağlanmış kokpit ve motor.

Evde oturmuş, bir yandan bu tasarımın 1 metrelik uçan modelini nasıl yaparım diye kara kara düşünürken 1mm lik karbon çıtalarım elimde oynayıp bağlantı yerlerini nasıl yaparım diye düşünürken buldum kendimi.

İlk başta karbon fiber kanat çıtalarının yerleşimini sırf büyük modelin inşasına elim alışsın diye yaptıysam da, sonradan bunu son derece hafif küçük bir uçak olarak yapmaya karar verdim ve bu aşamadan sonrasını fotoğrafladım. Elektronik kısım kırdığım bir Picooz helikoptere ait. Gittigidiyor.com dan sağlamı 35ytl ye alınabilir.

Tüm kanat çıtaları 1mm lik karbon fiberden. Bu malzeme www.modelmerkezi.com adresindne temin edilebilir.
Kanatlar ve orta çıta 300mm boyunda toplam 3 çıtadan oluşurken, kanatların arasında gergi görevi gören yatay çıta 2 parça ve her parçası 120mm boyunda.
Burnun uç kısmında 3 çıtayı birleştiren parçayı ısı ile büzülen plastik borudan (makaron) yaparak ısıtıp çıtaları sıkı sıkıya kavramasını sağladım.
Orta çıtanın makarona girdiği yeri japon yapıştırıcısı ile sabitledim.

Kanadın ana kaidesini enjektör iğnesinin baş kısmındaki plastik parça oluşturuyor, iğneyi içinden pense yardımı ile söküp dört tarafına birer delik açtım.
Orta ana çıta içinden geçiyor, yatay gergi çıtaları da deliklerden içeriye sıkı geçerek sabitleniyor.
Normalde iğnenin olması gereken deliğe ise 150mm boyunda bir çıta yerleştirdim, bu çıta aracımızın gövdesini kanada bağlayan ana bağlantı olacak.

Kanadın gergi çıtaları ile birleştiği kısım da yine makarondan yapılma.
Kanadımızın kaplaması buzdolabı poşeti naylonu ve yapıştırıcı olarak sprey halinde satılan kontak tutkalı kullandım.
Bildiğimiz bally de ince sürüldüğünde aynı işi görecektir.

Tamamlanmış kanadımız aşağıdaki gibi görünüyor.
Kanadı hafif ileri doğru bıraktığınızda kendi kendine süzülerek oldukça yavaş şekilde uçacaktır.

GÖVDE

Gövdemizi 2mm hafif balsa ağacında yapıyoruz. Ölçüleri alabilmeniz için kareli kesme matı üstünde fotoğrafladım.
Kuyruk kanadını sağlam olması ve kolay işlenmesi için ağacın lifleri dikine olacak şekilde kesip Japon ile yapıştırdım.
Motor yuvasını hurda helikopterin kuyruk kısmından söküp yine japonla yapıştırdım.

Motor bağlantısı detayı

Kuyruk detayı

Motorumuzu pervanesi ile beraber yerleştiriyoruz. Bu motor helikopterin kuyruk motoru ve pervane de yine kuyruğa ait.
Uçağımız bu motorun gücü ile uçacağı için güç tüketimi helikoptere göre bir hayli az. İyi şartlar altında uçuş süremiz 10 dakikayı geçecektir.

Pil için gövdede açtığım yuvaya pili yerleştirdim, ayrıca kanadı gövdeye bağlayacak 150mm boyundaki çıtanın 50mm lik kısmına makaron geçirip ısıttım, daha sonra bu makaronu japon ile gövdeye yapıştırdım, yapıştırılacak yeri bulmak biraz deneme yanılma gerektiriyor, en iyisi uçağı bir süre bantla deneyip uygun yeri bulunca yapıştırmak. Makaron çıtayı sıkıyor ama çok da fazla değil, bu sayede gövdeden çıtayı kolayca ayırmak mümkün. Ben tüm bağlantıları makaronla yaptığım için kanadı söküp katlayabiliyorum.

Helikopterin alıcısını da dikkatlice gövdeye yapıştırıyoruz. Ben sökebilmek için çift taraflı bant kullandım.
Ayrıca siyah kızıl ötesi alıcının yukarı bakması gerektiğini unutmayın !
Gerek kanattan yansıyan ışınları gerekse tavandan gelenleri almak için bu en ideal pozisyon.

Motoru kumanda alıcısının kuyruk motoru bağlantılarına değil, ana motor bağlantılarına lehimliyoruz,
Çünkü kuyruk motoru kumandası sürekli dönmek ama devrini değiştirip sağa sola dönüşü sağlamak için tasarlanmış,
ana motor ise verdiğimiz gaz miktarına göre 10 farklı devirde dönebiliyor. Bu sebepten ana motor bağlantılarını kullanıyoruz.

Kuyruk dümenini de pantla yerine sabitledim. Bir dahaki sefere kuyruk dümen kontrolü de olan bir model yapmak için kuyruk dümenini hareketli yapmıştım ancak, kumandasız modelde de sürekli döneceği açıyı ayarlamak için bu dümeni bir miktar bükmenin çok işe yaradığını fark ettim.

Bitmiş halini tarttığımda 9gr olması beni bir hayli mutlu etti.
Bir sonraki modeli 2 kanal kumandalı yapabilmeyi umuyorum.

Bu modeli yapmak isterseniz kolaylıklar dilerim.

ZAfi

Yeni başlayanlara ucuz,kırtılmaz,uçan kanat


Zagi gerçekten yapılmış en güzel uçan şeylerden biri, ancak 2 adet EPP köpük kanata 150 dolar vermek bana pek mantıklı görünmedi. Bende Dazi yi örnek alarak kendi varyantımı yaptım. Zagi adı, patentli bir marka olduğundan benim patentsiz köpük kanatlı uçan objeme de mecburen ZAfi adını koydum.

ZAfi lerden şimdiye kadar 6 adet yaptım, altısında da farklı profil veya malzeme kullandım.En iyisini buldukca bu sayfada duyuracağım. Şu anda SUFO kullandığım ve elimde fazla servo ve alıcı olmadığından son ZAfi`mi de çöpe attım. Yapım aşamasınıda görüntülemeyince malesef size biraz resimsiz ama bol çizimli bir sayfa hazırladım.

Elinizde elevon mixerli radyo seti ve 2 adet standart servo varsa, ihtiyacınız olacak malzeme listesi aşağıda.

ZAfi Malzeme Listesi
adet malzeme yeri fiyat
1 5cm beyaz köpük levha nalbur 900bin TL
1 Koli Bandı(renkli iyi olur) nalbur 500bin TL
1 Gri Tamir Bandı nalbur 3.5milyon TL
2-4 25gr olta kurşunu balıkcı 100bin TL
1 Poliüretan Tekne Tutkalı nalbur 5milyon TL
1 Plastik Resim Çantası kırtasiye 4.5milyon TL

Köpük levha mümkün olduğunca küçük tanecikli ve sert olanlardan seçilmeli, tanecikleri büyük olanlar yumuşak oluyorlar ve tanecikler biribirlerine sıkı tutunmadığından 20-30 kez düştükten sonra servo yuvaları, pil yuvası iyice gevşeyip kullanılmaz hale geliyor. ayrıca 10-15 kez düştükten sonrada yeni bir burna ihtiyacınız oluyor. 3-4 mm çapında tanecikleri olan, beyaz sert köpük kullandığım ZAfi `nin hem kesim sonrası yüzey kalitesi çok iyi oldu hemde yeni burun gerekmeksizin yaklaşık 150 kez sert şekilde yere çarptı. Kanatlar deforme olup çöpü boylayana kadarda 300 civarında darbe aldı.

Yeşil, mavi veya kırmızı köpükleri de kullanabilirsiniz ama hem çok ağırlar hemde çok pahalılar. 5cm lik Mavi köpüğü en son 12 milyona aldım. Üstelik çokda ağır.

Poliüretan tekne tutkalı, bodrumda her nalburda bulunuyor çünkü heryerde tekneler var. Deniz kenarında oturmuyorsanız, yapımarketlerden temin edebilirsiniz. “Poliüretan tutkal” diye satılmakta. Köpüğü eritmiyor ve sürüldüğü yüzeyde köpürerek yaklaşık 10-15 katına kadar büyüyor. Çok ince sürmeye dikkat etmelisiniz aksi takdirde köpürüp her taraftan taşıyor. 1 saatte macun kıvamına gelip 2-3 saat içinde tamamen sertleşiyor.

Eğer Cam Takviyeli koli bantlarından bulursanız, tamir bandından çok daha iyi ve ucuz. Ancak ben birtürlü temin edemedim. Fakat 400 kiloluk bitüm(çatı kaplaması) balyasını sadece 2 tur sarılmış cam takviyeli koli bandı ile havaya kaldırdıklarını gözlerimle gördüm. Gerçekten müthiş bir malzeme.

Gri tamir bandı acaip bişey,  bu bantla uzay mekikleirnde astronotlar yırtılan boruları falan onarıyorlar. Amerikandan gelen bir arkadaş, “yahu bi amerikalının kolu kırılsa ilk işi bu bantla sarmak olur” dedi, çok güldüm. Gerçekden de her derde deva, filimlerde kaçırdıkları kişinin ağzını bantlıyolarya işte o bant.  Benim tercihim DUCK marka, ama en pahalısıda o(10metre 5milyon). Yapıştığı yerden sökmeniz mümkün değil ve ne yaparsanız yapın kopmuyor, darbeyede çok dayanıklı. Şu an bir italyan markası kullanıyorum Mellini gibi bişey sanırım, çok ucuz ve iş görüyor(30metre 3 milyon).  Ne yaparsanız yapın ama sakın TESA almayın, kendisi dışında hiçbirşeye yapışmıyor ve serçe parmağınızı bastırarak bile deforme edebiliyorsunuz. Eğer görünüm sizin için önemliyse ve “paraya kıyarım” diyorsanız DUCK markasının sarı,kırmızı,lacivert,beyaz ve siyah renklerde tamir bantlarıda mevcut ama 5metrelik paketlerde satılıyorlar.

Rengarenk koli bantlarını Tahtakalede, çantacılar çarşısı civarındaki ambalajcılarda bulabilirsiniz. Beyaz işimi görür diyorsanız hemen hemen her nalbur veya kırtasiyede de beyazı bulunmakta.

Ben dümen ve elevonlar için coroplast kullanıyorum. bu malzemeyi, kırtasiyelerden “Plastik Resim Çantası” adı altında bulmanız mümkün. 50×70 lik bir çantadan yaklaşık 1metrekare coroplast  levha çıkıyor ve bu miktar 8-10 ZAfi yapmak için yeterli. Daha iyisi siz çantayla Mugi yapın artanıyla da ZAfi..

Kanat Profili ve ölçüler

Zafi`nin airfoil tasarımı ile uzun bir süre cebelleştikten sonra, baktım olmuyor, girdim internete aradım taradım, sonuçta şu üç profilde karar kıldım.  Üzerlerine tıklayarak büyük resimlerini görebilirsiniz. Printerdan basıp kalınca bir kartona yapıştırır ve düzgünce keserseniz, köpük kesimi için şablonlarınız hazır.

ZAGI 12

Tabiki orjinalal profil bu. Yani illada orjinal zagi yapacaksanız bunu kullanın, denenmiş ve çok iyi, üstelik diğer profillerden çok daha kalın olduğunda servo ve alıcınız kendilerini içinde güvende hissedecektir. Ama sanki sipkill biraz daha başarılı bu profilden.

MH45

“Uçankanat profili” diye geçiyor, çok dengeli, hiç Zagi profili görmediğimden bişey diyemiyeceğim ama sanırım orjinal Zagi böyle birşey kullanmakta. İlk ZAfi mi bu profille yaptığım ve rüzgara bıraktığımda gerçekten şok olmuştum çünkü kumandayı açmayı unutmuş olmama ve elevon ayarlarını yapmamış olmama rağmen dümdüz süzülerek yere kondu.

Sipkill

“Büyük ümitler vaadeden profil” diyebiliriz.MH45 in gelişmiş versiyonu olduğu söylenmekte. Tamam gerçekten hızlı, MH45 den daha kalın kesiti ile çok da sağlam. Ancak havaya attığınızda büyük bir sürpriz sizi bekliyor çünkü bu profil ters uçmayı tercih ediyor. Yani düz uçuşta çok agresif olan uçağınız tars çevirdiğinizde kuzu kuzu havada asılı kalıyor. Birdaha bu profil ile yaparsam radyoyu ve servoları altına yerleştirip öyle havalanmayı düşünüyorum çünkü böylesi daha güvenli.;}}

Ölçüler

ZAfi için  çok ayrıntılı ölçüler vermeyeceğim çünkü bende hiç dikkat etmedim. Önemli olan yegane değerler hücum ve kaçış kenarlarının açıları. Bu açılara dikkat edip, A/B oranınıda 15/6 civarında tutarsanız, istediğiniz boyutta ölçekleyebilirsiniz. Ben, A=30 cm olacak şekilde şablonu hazırlayıp, biraz uzunca bir köpük kullanarak kanadı kesiyorum, daha sonra B=12 cm olacak şekilde fazlasını keserek çıkartıyorum. Bu durumda kanat açıklığı yaklaşık 100-110 cm civarında oluyor. Tabi bu ölçüler airfoil in tam boyu için geçerli. Köpükten kanatları yaparken kaçış kenarından elevon boyu kadar bir parça kesmelisiniz ki, kaplama işleminden sonra elevonları takdığınızda Zafinizin ölçüleri hesapladığınız gibi olsun.

Köpük Kesimi

Köpük kesme aletini nasıl yapacağınızı Köpük Kesme Aleti menüsünde anlatıyorum. Gelelim ZAfi kanatlarının nasıl kesileceğine. Öncelikle tahta bir masanın köşesine bir çivi çakıyorsunuz, ben vida kullanmayı tercih ediyorum çünkü çivi teli gererken çıkabiliyor. Rezistans telinin bir ucunu bu çiviye bağlıyoruz, 170cm uzunlukta teli bırakıp diğer ucunada bir metal halka takıyoruz, bu halkayı anahtarlığınızdan sökebilirsiniz. Halkanın amacı teli gererken elinizi kesmesini önlemek.

Yanda köpük kesme işleminin üstten görünüşünü çizdim.resimden anlayacağınız gibi siz şablonu takip ettikce çivinin olduğu tarafa doğru daralan bir şekilde kanat ortaya çıkıyor. Çivi ile köpük arasındaki mesafe uzadıkça kanat ucuna doğru daralmada azalır.Eğer köpüğü çiviye yaslarsanız da, bu sefer sivri bir kanat ucu elde edersiniz.

Hazırladığınız şablonu toplu iğneler ile köpüğe tutturuyorsunuz.(halkanın olduğu tarafına). Daha sonra rezistans telinize elektrik verip, parmağınızı halkaya geçiriyor ve teli geriyorsunuz. Başlıyorsunuz şablonu takip ederek köpüğü kesmeye.siz şablonu takip ettikce, çivinin olduğu tarafta tel sizin yaptığınız hareketin daha küçüğünü yapıyor. Böylece ortadan başlayıp kanat ucuna doğru daralan ZAfi kanadını çok küçük bir çaba ile elde ediyorsunuz.

Kesim sonrası yüzeyde ince kıl benzeri tüycükler oluşur, bunları ince zımpara ile temizlemelisiniz çünkü kanat kaplamasının köpüğe yapışmasına engel oluyorlar.

Notlar: Kesim sırasında köpüğün hareket etmemesi çok önemli bu yüzden üzerine dolu bir ağet çantası veya birkaç cilt ansiklopedi koymanız yararlı olur. Ayrıca 2 kanadıda keserken tam olarak masanın aynı yerine simetrik olarak koymalısınız, aksi takdirde simetrik olmazlar.

Kanatların Yapıştırılması

Köpük kanatları yapıştırmak için internette en çok bahsi geçen şey 3M 77 Spray Tutkal diye birşey, bu zımbırtı değil Türkiyede, Amerikada bile marketlerde satılan birşey değil, resmen el altından bulan kapıyor, muadilide Sprey halı tutkalı diye birşey ki, bu da yerleri halı kaplarken kullanılırmış ama ben hiç görmedim, bunun üzerinede duruma iyice sinir olup Poliüretan Tekne Tutkalı teknolojisini geliştirdim )

Şöyle yapıyorız, iki kanatın birleşme yüzeylerine çok ince birer tabaka poliüretan tutkal sürüyoruz. birbirlerine sıkıca bastırdıktan sonra, tutkal kururken ayrılmamaları için alttan ve üstten birer parça bant ile yapıştırıyoruz. Bant mümkün olduğunca az alan kapatmalıdır yoksa altında kalan tutkalın kuruması çok uzun zaman alır.

ZAfi`nin Kaplanması ve dümenler

İlk iş, kestiğiniz kırılgan görünümlü köpüğü sağlamlaştırmakta, daha önce bu işi yapmamış olanları güzel bir sürprüz bekliyor çünkü kaplama işini iyi yaparsanız, işlem sonunda ZAfi nizin köpükten değilde kızılcık sopasındanmışcasına sert ve sağlam olduğunu göreceksiniz.

Tamir bandını ile sağlamlaştırma işlemine önce uçağın altından başlayın, bandı gergin tutmanız gerektiğinden alt bittiğinde kanatlar aşağı doğru bükülmüş olacaktır, paniğe kapılmayın. üstünüde aynı şekilde bantlarsanız ZAfi niz tekrar düzgün güzel görünümüne kavuşur. Hücum kenarını en son kaplayın ve  bunu yaparken alt ve üstü ayrı ayrı değil, ön yüzeyden birtek bant kullanarak yapın.

Sağlamlaştırma işlemi bittikten sonra geliyoruz, ZAfi mizin kaplanmasına, Tamir bantları darbe emme ve köpüğün esnekliğini azaltmada ne kadar başarılı olsada, Zafi koli bandı ile kaplanmadan önce oldukça kırılgan ve yumşak gibi görünür ama üzülmeyin 5 dakikalık bir çaba ile olduka sert bir uçak olacak.

Sağda görüldüğü gibi kaplamaya önce arka taraftan başlıyoruz  böylece elinizi uçağın üzerinden arkaya doğru kaydırdığınızda hiçbir pürüz hissetmiyorsunuz (aerodinamik için iyi birşey), böyle yaptığınızda, uçak kötü zeminlere inerken bandın kenarının takılıp yırtılması sorunuda olmuyor.

Dümenler coroplasttan kesiliyor, daha hafif olmaları için deprondan da yapabilirsiniz. Hazır tavuk etlerinin satıldığı tabakların tabanı, 2 adet dümen yapmanız için yeterli depron `u sağlayacaktır. Öte yandan sağlamlık istiyorsanız coroplasttan şaşmayın. Dümenlerikanat uçlarına alttan ve üstten tamir bandı ile tutturun, yapıştırıcı kullanmayın.

ZAfi Radyo Montajı ve Ağırlık merkezi (CG)

Kaplama işi bittikten sonra elevonları aşağıda gösterildiği gibi koli bandı ile iki taraftan köpüğe tutturuyoruz. bu montaj şekli aynı zamanda menteşe görevide görüyor, böylece Uçankanat`ımız hazır oluyor. Daha sonra solda ki gibi bir köpük boşaltma kalemi yapıyoruz ve çivilere elektrik vererek, ısınan rezistans teli vasıtası ile kurşun,servo,alıcı ve pil yuvalarını boşaltıyoruz.

Anten için kanat ucuna kadar bantta bir kesik açıyoruz, bu kesiği de sıcak tel ile yaparsanız köpüğün bütünlüğüne zarar vermemiş olursunuz, aksi takdirde açtığınız kesik, sert bir darbe ile büyüyebilir.tabi anteni yerleştirdikten sonra üzerine bir kat koli bandı çekmeyi unutmayın.

Elevonları balsa veya coroplasttan yapabilirsiniz, orası size kalmış. Tabi balsa ile kanat profilini çok daha düzgün bir şekilde bitirmek mümkün ve bu uçağın performansını iyi yönde etkiliyecekdir. Coroplast kullanmanın 2 avantajı var, 1. si tabiki ucuz ve işciliğinin düşük olması, 2. side içindeki kanallardan alıcınızın antenini geçirerek, anteni mükemmel bir şekilde koruma altına alabilmeniz.

Servo,alıcı ve pil şekildeki gibi yerleştirilecek. Piyasada bulabileceğiniz en ağır(dolayısı ile en ucuz) standart servoları kullanmanızı öneririm çünkü ZAfi  bol miktarda burun ağırlığına ihtiyaç duyuyor. Öyle süper hafif piller falan aramayın elinizdeki en ağır 4.8 voltluk pil paketini kullanın. Ağırlık merkezinin  burundan, profil boyunun  3/5 `i kadar uzakta olması gerekiyor. 30cm lik bir profil kullandıysanız 18cm civarında bir yerde. Alıcınızı ortalarda bir yerde, pilden olabildiğince uzağa yerleştirmenizi öneririm çünkü  çarpma esnasında pil yerinden fırlayıp alıcınıza hasar verebilir.

Servolar ve pil paketi ağırlık merkezini öne almanızı sağlayamadıysa endişe etmeyin 2 adet 25 gramlık olta kurşununu, uygun göreceğiniz bir yere(burna fazla yakın olmasın çarpma sırasında burnu parçalayıp fırlayabilirler.) yerleştirerek bu işi halledebilirsiniz,  eğer yeterli olmazsa 2 tane daha kurşun ekleyin. Çünkü 120cm lik bir ZAfi yaklaşık 750gr civarında olsada gayet güzel uçuyor. Kurşunlarla beraber zaten en fazla 500-600gr oluyor.

Kurşun ağırlıkları yuvalarına yerleştirmeden önce yuvalara poliüretan tutkal dökmenizde fayda var, tutkal köpürüp kurşunları sardığında kurşunlar köpükle sıkıca birleşiyorlar. Bunu yapmazsanız, birkaç darbeden sonra kurşunların köpüğü parçaladığını göreceksiniz.

Ağırlık merkezini nekadar öne alırsanız ZAfi niz okadar kararlı uçacakdır, eğer önerilenden 2-3cm geriye alırsanızda inanılmaz agresif bir uçağınız olur.(Refleksleri sağlam olmayanlara önerilmez). Ben ağırlık merkezi gerideyken değil uçurmak, havaya atmayı bile beceremedim diyebilirim, elinizden ayrıldıkdan  1-2 saniye sonra ters dönmüş geriye doğru uçarken görürseniz şaşırmayın.

Herşey tamamsa, elevonlar 5 derecelik bir açıyla yukarı kalkık vaziyette ayarlayıp, uçağınızı rüzgarın içine kibarca bırakın. Herşey uygunsa dümdüz süzülecekdir, uygun değilse ve rüzgar sertse kontrolden çıkıp bir anda bir kayaya çarpabilir. Endişelenmeyin hiçbirşey olmuyor, ayarlarla oynayıp tekrar deneyin.

Öneri: Kanatların montajı sırasında burundan 5cm lik bir bölümü kesip,bir miktar esnek plastik köpük(kesintisiz güç kaynağı kutularından çıkar genelde) kullanarak bir burun yaparsanız,  çarpmalarda burnun şeklini hiç kaybetmediğini göreceksiniz, bu durumda ZAfi nizi kanatları parçalanıncaya kadar uçurup, düşürebilirsiniz.

Hepsi bukadar…

SUFO

süper uydurma flying object

Tangle dan sonra yapılmış en saçma şey

ZAfi lerin ters uçmaya olan büyük özlemi, Mugilerin rüzgara olan ihtiyacı ve Pibros ların “illada depron amanda depron” diye ötüp durması üzerine sinirlenen ben, yaklaşık 1.5 saatte yapabileceğim ne varsa yaptım ve havaya attım. uçmasını beklemiyordum çünkü aşağıda okuyacağınız üzere çok sıradışı bir üretim sonucu ortaya çıkmıştı.

Fakat uçtu, hem de ZAfi den daha kararlı, mugiden daha hızlı üstelikde rüzgar kesildiğinde, kuş gibi süzülerek, yavaşca yere konarak. Bende hemen işe giriştim ve bunu sizlere anlatayım dedim. İnşa sürecini fotoğraflayamadığım için üzgünüm.

Elinizde elevon mixerli radyo seti ve 2 adet mini servo varsa, ihtiyacınız olacak malzeme listesi aşağıda.

SUFO Malzeme Listesi
adet malzeme yeri fiyat
1 2cm beyaz köpük levha nalbur 400bin TL
1 Koli Bandı(renkli iyi olur) nalbur 500bin TL
1 Gri Tamir Bandı nalbur 3.5milyon TL
1 Tavuk eti tabağı çöp 0 TL
1 Ütü ev 0 TL
1 Eski gazete çöp 0 TL

Kanat Kesimi ve Şekillendirilmesi

Kanat kesimi diye bir şey yok. sağdaki ölçülerde köpüğü falçata ile kesiyoruz o kadar. Daha sonra alıyoruz elimize ütüyü ve gazete kağıdını, koyuyoruz köpüğün üzerine, başlıyoruz ütülemeye.

Ütünün sıcaklığına göre köpük yavaş yavaş eriyip inceliyor. Gazete kağıdıda evdekilerin kafanızı ütülememesi için ütüyü koruyor.

Ütü ile kanada arkaya doğru incelip 5mm civarına düşen bir şekil veriyoruz. Daha sonra ön kısmada güzel bir kavis yapıyoruz, hücum kenarı olsun diye. Arka yüzeyin hücum kenarlarına da aynı kavisi veriyoruz ama ütü ile inceltme yapmıyoruz.

Ütülemeye başladığımda uçağın üstünü yaptığımı düşünmüş olsam da, ütülediğim taraf büzüldüğünden ütüsüz tarafta çok güzel bir kavis oluştu.(ve insanlık airfoil i keşfetti). Bu kavis başta size fazla gelebilir ama dert etmeyin kaplama yapınca azalıyor.

Gazete kağıdı köpüğe zaman zaman yapışıp kalıyor bu sebeple evde varsa kasap kağıdı veya fırın kağıdı gibi ısıya dayanıklı yağlı kağıtlardan kullanın.

Bu kanat üretim metodunu neremden uydurduğumu sormayın, terbiyem müsaade etmez. Ama şunu söyleyeyim ilk önce sıcak hava tabancası(heat gun da denir) ile denedim mahvoldu köpük ;))))

Kaplama ve montaj

Ütülü taraf uçağın altı oldu bile. eh ütüsüz taraf da üstü.. Daha sonra alıyoruz tamir bandını kaçış kenarını ve hücum kenarlarını bir güzel bantlıyoruz ki sağlam olsun. birde gövdeyi güzelce koli bandı ile kaplıyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki SUFO muz gayet sağlam bişey olmuş.

Tabi hala uçabilirmiş gibi görünmüyor değil mi??

Ama azimliyiz uçurucaz.

Bu aşamaya kadar yaklaşık 25 dakika oldu bile, “boş duranı Allah sevmez” diyor ve elevonları koli bandı marifetiyle kanada yapıştırarak SUFO nun daha uçucu görünmesini sağlıyoruz. Elevonların yapımının ayrıntısını ZAfi sayfasında bulabilirsiniz

Eh tamam bu uçar gibi görünüyor ama rüzgara doğru durmasını nasıl sağlayacağız diye düşünüyor ve hemen çöpte bulduğumuz “Tavuk Köfte” ambalajına falçata ile 4 darbe vurarak onu doğduğuna pişman ediyor ve kuyruk dümenimizi elde ediyoruz. Alt ucunu ikiye yararak (yaklaşık 1 cmlik kısmını, kanat üzerine iki tarafa açıyor ve tamir bandıyla iyice bantlıyoruz. Böylece dümenimiz dimdik duruyor. Onuda koli bandı ile kaplıyoruz ki kırılmasın, sağlam olsun..

Sonra 1mm lik plastik kaplı bahçe telinden pense yardımı ile yaptığımız şok emicili bir pushrot kullanarak servolarımızın sıhhatini garanti altına alıyoruz. Böylece elevonlar ne kadar kötü çarparsa çarpsın bahçe telimiz güvenle “yamularak” servolarımızın aşırı zorlanıp o şirin dişlilerinin dişlerini yerlere saçmasını önlüyor. (Bahce telinin 20metresi 3 milyon)

Pushrotlarımız kuyruğumuz ve gövdemiz hazır olduğuna göre hemen radyo montajına geçiyoruz.

Öncelikle Servo ve pilleri bir parça bant ile ağırlık merkezi burundan 18cm geride olacak şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonra pushrotları gövdeye bantlayarak elevonların 5 derece açıyla yukarı bakmasını sağlıyoruz. Bu açı Kanatuçak`larda standart süzülmeyi temin etmesi gereken bir değer.

Daha sonra uçağımızı alıp bahçeye çıkıyor ve kibarca fırlatıyoruz. eğer burun üstü düşerde ağırlık merkezi fazla ileride, burnunu yukarı verirse fazla geride, çok güzel bir şekilde süzülür ve yere konarsa ise Amin diyerek, pilin ve servoların yerlerini değiştire değiştire Amin konumunu arıyoruz. Bulduğumuzda eve dönüp o noktayı işaretliyor ve üzerine bir parça bant yapıştırarak işaretin silinmesini önlüyoruz.(sabit kaleminiz varsa son maddeyi atlayın)

Sonra kıyıpda ağırlık merkezi ölçümünde yerleştirmediğimiz alıcımızı dümenin hemen önüne mümkün olduğunca geriye yerleştiriyoruz ki, sadece 2cm lik köpükten yapılma uçağımız parçalanırsa alıcımıza zarar gelmesin.

Sıcak tel ile keserek (ZAfi bölümünde anlattığım gibi) pil ve servoları yerleştirip, alıcı içinse daha az derin bir yatak açıyoruz. Alıcımızı bu yatağa yerleştirip, kablolamayı yaptıktan sonra, üzerine bir parça sünger koyup, tamir bandı ile iyice kaplıyoruz ki, üstten ve alttan gelen darbelerden korunsun. Antenide arkadan sarkıtınca uçağımız uçmaya hazır oluyor. Ben sünger yerine esnek plastik köpük kullandım(EPP buna mı diyorlar acep) lastik gibi bişey, UPS(kesintisiz güç kaynağı) kutularından falan çıkdıydı.

UÇUŞ

Bu uçağın yegane sorunu burnunun çok çabuk deforme olması, ancak rüzgar fazla sert değilse kumandaya o kadar iyi cevap veriyor ki, burun üstü düşürmeniz mümkün değil. eğer kontrolden çıktığını düşünürseniz hemen kumandadan elinizi çekin, bir yolunu bulup düzelecekdir.Olmadı burnunu daha dayanıklı bir köpükten yapın veya coroplast ile kaplayın.

Ben yaklaşık 200 gram civarında bitirdim. 550mA 3.6v pil,2 adet Graupner FS 500 MG metal dişli servo ve R600 mikro alıcı da bu ağırlığa dahil. Hafif olduğunda sert havalarda uçamıyor ama bunun içinde uçağın altına 0.3mm lik bakır levha bantlayarak ağırlığını artırmanız işi görüyor.

Bu web sayfasını 2 saatte yaptım, oysa SUFO yu sadece 1.5 saatte bitirmiştim, iyisi mi ben gidip SUFO yapayım..

Sizde yapın….

Mugi

uçan coroplast resim çantası

İlk MUGI mi Mart 2002 de yaptım. 4.5 milyonluk 50x70cm resim çantasını iyi keserseniz bir mugi yapmanız yaklaşık 1 saat sürüyor. üstelik radyo montajı, sapan sistemi dahil. Uçuyor uçmasına ama çok rüzgar istiyor. HS55 servo, R600 micro Receiver ve 150mA NiMH pilller ile daha iyi ama HS55 ler çabucak kırılıyor. Metal dişlili mini servolar tam MUGI ye göre. Havada kaldığım en uzun süre 20sn civarında, çünkü yerinde durmak gibi bir huyu yok, daima sağa,sola gidiyor. Spolyeri büyütmek sorunu çözebilir,denemedim.

Mugiden sıkıldığınızda onu, bantlarından geri açıp coroplastını, başka uçaklar için hammadeye dönüştürmeniz mümkün )

Hakkında detaylı bilgiyi www.mugi.co.uk adresinden bulabilirsiniz.